路面ボギー車両のDCCサウンド化と地上設備

路面電車のDCCサウンド化の作業は続く（遠い目）

路面ボギー車両のDCC対応開始

単車の作業がある程度進んだので、次はボギー車両である。

架線があるだけでも大変なのに、R140カーブのレイアウトでは

ボギー車両は苦労が多い。

まずはボギー車両でも小柄な都電から始める。

DCCサウンドの搭載

小型とはいえボディサイズに余裕のある銀河模型の都電6100に

サウンドDCCを搭載する。

DigitraxのPR3のサウンドローダーの対応（V3インストールと

修正パッチ）でようやくSDH166Dが使えるようになったので

そのセットを使用する。

動力装置の悩み

R140カーブでの悩みは動力装置である。

サウンド搭載車両は動力装置が静音でなくては意味がない（笑）

アルモデルの動力装置は

(1)スロー走行はいいのだが急カーブ(R180でも）動力装置の減速

　ギアが大きくて床板の切り欠きを大きくする必要がある

(2)ウォームギアが多いのでウィ～ンという音がする

　（不快なほど大きくはないものの）

という評価である。

「ダメ出し」と思われるかもしれないがそうではない。

ダルマヤの動力装置はDCC以前のものなので(2)については

絶望的な状況（笑）なのである。

ではなぜ使うのか？

それは「R150までは楽勝で曲がる」からである。

とはいえ、それもR140となると悩みはある。

ダルマヤ16mm動力装置の対応

都電4100＋ダルマヤ16mm動力は上画像のように搭載されている。

元がR150カーブ対応だったのだが、R140ではDCC使用時のショート

防止（予防？）のためあちこち切り欠くことになる。

動力装置側

ボルスターについてもR140では「接触している？」と疑われる

状態になるので切り欠けを入れた。

（注：やらなくてもショートはしないが念のため）

こうやって分解整備してみると「ダルマヤ動力は精密機器」だと

しみじみ思う。

小さいギア＋高精度部品で構成されており、基本的にはメンテ周期は

長いのだが不調になると全バラシして整備しなくてはいけない。

こういう製品はもう出ないのかもしれない（遠い目）

ポールの改良

1998～2003年時点での路面対応ではポールの架線対応が

うまく行かずに悔しいまま終わった。

今回はようやく成功したのだが、DCC＋架線集電をやっていると

まだまだ改良の余地が多い。

分岐やR140カーブでの離線に悩まされていたが、YAMA模型の）

ポールを改めて改良を続けた結果、シュー部分の幅が自作タイプ

では1.5mm幅だったことで不調が発生していることが判り、

YAMA模型同様の2mm幅にすることで大幅に改善された。

（このジャンルはまだまだ改良が必要

大型のボギー車

続いて大型車両である。

珊瑚模型モ510とマッハ模型阪国６１である。

このクラスになるとSDH166Dのユニットでも楽勝である。

もっとも、両車ともダルマヤ動力なので動力音でサウンドの

走行音は「ほぼ聞き取れない」のが悲しい（遠い目）

R140で発生する問題

DCC化して走行自体には問題ないのだが、ときどき擦る音がする

うえに車体が傾いてパンタのシューが架線から外れてしまうことが

判った。

調査の結果「車輪が車体裾を擦って押し上げている」が原因だった。

R150ではギリOKでもR140では微妙だったことになる。

急カーブ対応を実施

あれこれ考えて、以下の対応を実施した。

・ボルスターを＋1mm上げて裾擦りを解消する

・アルパンタのシュー幅を13=>16mmに拡げる

これでどうにか対応完了。

上から眺めてみると、このボディサイズにR140カーブが

いかに過酷？かが判る。

車輛側の整備が進むと、今度は地上設備の問題が顕在化する。

ポイントのフログ周辺

内線で走行させていると、なぜかポイントで一時停止する現象が

発生する。

なんでだろう？と調べてみるとフログ部分の分岐側線路（上画像）

のレールが車輪通過時に外側の直線部分に「車輪を通して接触」

することが判った。

透明プラセルを貼って絶縁強化を実施。

手動分岐ポイントも整備

カーブで入線してきた車両がときどきスタックする原因も

どうやら上記のような原因であることが判った。

同様の改良作業を実施。

架線も改修

DCC／架線集電対応をした各種車両が入線すると、架線も

改修が必要になる。

内線の商店街側？のカーブで架線位置が内側寄りすぎてパンタの

シュー幅を広げても離線することがあるので、5mm外側に

固定位置を変えて架線も作り直した。

この問題、もう片方と同じカーブなのになぜこちらだけダメ？

ま、レイアウトではありがちである（遠い目）

ついに2023年も最終月。

年末年始運転のためストラクチャも作りたい（遠い目）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

カツミN電のDCCサウンド化

路面電車のDCC化は続く（遠い目）

単車の動力整備もいよいよロンビック台車の車両で締めくくり

の段階になった。

そうなるとカツミのN電の改装である。

IMON10-08-12.5に交換

同じ動力装置のアル路面電車の経験を元に、N電もIMONの

モータに交換してDCCサウンド（モバイル＋SFX004)を

搭載した。

上から整備出来るのが便利

カツミのN電は大柄のボディなのだが、室内にイスがあったり
手狭である。

こういうときに屋根が脱着出来るので床板固定後に上から

ピンセットでデコーダ＋スピーカー位置を動かしたり、

ポール集電のための接続が可能なのは助かる。

（カツミ模型の先見性？）

走行性能今イチ

さっそく走行させてみた。

結果は・・・今イチであった。

サウンドは普通に音が出るのだが、動きがギクシャクして

「停車しているのに音が出る」という悲しさ（涙）

集電装置（ポール）か？とビューゲルにしてみたのが上画像

である。

（注：こういうときは共通仕様にしておくと便利）

結果は「やはり今イチ」であった。

それならば！とギア比を16:2=>16:1に変更すると良くは

なるのだが、今度は動力音がうるさくなってサウンド向き

とは言い難い。

どうしたものか？

トーマモータ＋16:2仕様でDCC化

N電（ベスビチュール窓あり）はもう一両あるので、そちらを

元々の仕様（トーマモータ＋16:2）をそのまんまDCC化して

みることにした。

快調（静音）で走行

結果は良好であった（う～ん）

なんのことはない「低速トルクのあるトーマモータを低回転で

使って16:2ウォームギアで静音化」の路線は正しかったことを

証明することになった。

まあ「効果をちゃんと確認するのは良い」と思おう（遠い目）

１両目を元の仕様に戻す

こうなると先の１両を元に戻すことになる。

戻すのは簡単である。

戻したものを走行させると快調であった。

う～む、ガッツリテストをしてしまった（遠い目）

オープンデッキタイプをDCCサウンド化

勢いに乗ってあと１両（オープンデッキ）もDCCサウンド化する。

何度やっても「ぐちゃぐちゃな配線」なのだが、これも方式が

確定すれば（あるいは小型のSDN147にするとか？）コンパクトに

改良しなくてはいけない。

DCC化テスト中に気が付いたこと

話は少し変わるのだが、ポール集電＋DCC化作業をしていて

気が付いたことがある。

ポールのカーブ通過状況を確認するため、レイアウトを縦長？に

置いて走行確認していた。

上画像を見ると判るのだが「架線の存在感と集電装置の動きが

良く見える」のである。

俯瞰から架線＋架線柱＋車両（集電装置）を通して街の風景を

見るとは「ああ、路面電車」を実感する。

このことは、横長に置いてレイアウトを見ていたときには

あまり実感が無かった。

架線対応するとレイアウトの眺め方（置き方）も変わるという

ことなのだろうか？

架線があって集電していることの意味

N電は窓アリの２両は架線集電、オープンの１両（とアル路面）

はレール集電にしてある。

=>新しい集電装置の動作確認にレール集電は便利

そんなことを考えながら、上画像のような眺め方をすると

「集電をどこからするか？ということより架線があって

集電装置がゆらゆらと動く」のが楽しいのである。

こういう眺め方をすると建物の配置も気になって来る。

そろそろストラクチャも作りたくなってきたかも？

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

路面電車あれこれ（装備・設備）

急に寒くなった（遠い目）

こういうときは「地味な模型工作」である！（そうなのか？）

DCC対応のためモータ交換開始

ウチの路面電車は1995年～2003年に作ったものが多い。

そのため、使用しているモータはキドマイティとマシマ1015が

主流であった。

その後のDCC対応の経験から「新しいモータに交換した方が

制御がしやすい」ことが判ってきたので、思い切って全車の

モータをアル1015（相当）に交換を開始した。

とりあえずダルマヤ23mm動力についてはようやく全車交換を

完了した（遠い目）

次はボギー車両なのだが、アルモデル以外のメーカーのモータに

ついても評価しながら作業は続けていく。

複線レイアウトの線路配置

このレイアウトの進捗が停滞していたのは「線路配置を変えると

もっと面白くならないか？」を検討していたからである。

結局「この大きさ(800x400)ではこれ以上線路は入らない」という

ところで妥協して、敷石や道路を綺麗にして一応完成とした。

パンタグラフ

設備（線路と架線）を整備したので、続いて各集電装置を使って

架線集電での走行性能を確認する。

まずはアルモデルの小型パンタであるが、集電シューを架線に

引っ掛からないように加工した以外はノーマルの状態で

充分に使えることが判った。

というか「集電するパンタとしては現状では最良」と言っても

良いと思う（入手しやすさや価格も含めて）

ポールはやはり難しい

次はパール集電である。

今年前半に２種類のポールを開発したのだが、改めて集電性能を

確認すると２本バネのタイプが良いことが判った。

じっくり評価していくと、シュー部分の形状（外形や溝）が

重要であることが判ってきたのだが、こちらについては継続して

改良版を開発する必要を痛感した。

考えてみると、かつて架線集電を開始した時点ではポールの改良を

行うことが出来ず無念な結果になっていた。

それから20年近く経過してようやく解決（遠い目）

サウンド対応の要

レイアウトと集電装置の次はサウンド対応である。

数年前にDigitraxの新SFXシリーズ(６シリーズ）のローディングを

行うことが出来ずに停滞していた。

今回、新しいパソコン（中古）を購入！

最新版のSoundLoader(V3.1)＋PR3／PR4 Win10用ドライバの

修正パッチの適用した結果、SDH166Dへのローディングが

可能になった。

同時にHPにあるマニュアルをしみじみ読み直してみると、SFX006は

どうやら「サウンドローディングする使い方ではなさそう？」と

いうことも判明。

（注：私の拙い英語力による理解です）

それでも２個あるうちの１個は無理やりローディングは出来たのは

なぜなんだろう？

（注：失敗すると壊れるので危険です！マネしないように！！）

今後は新しい７シリーズについても検証の予定（資金的問題による）

デコーダ搭載用のコネクタ

DCCを長年やっていると「デコーダは進歩に合わせて交換する」

ものであることをしみじみ実感してきた（遠い目）

かつてはKATOから小型の4ピンコネクタが販売されていて

便利だったのだが廃盤になってしまった（号泣）

秋葉原のパーツ屋に相談すると「個人で組んで使える最小のものは

ZHRシリーズ」と教えてもらった。

｛秋葉原のパーツ屋さんは素人にも新設で嬉しい）

（注：KATO販売の小型タイプは受け側は売っているものの、上画像

　のような”ケーブルを付ける側”はメーカー発注しかない（パーツ

　販売がない（売っても個人では組めないから）とのこと）

久々に組むとそれなりに失敗したが、どうにか必要数を組んだ。

そんなことをやっていると、購入してすっかり忘却していた

ロクハンのデコーダも発掘したので使用することにした。

都電6100にサウンドデコーダ搭載

SDH166Dはロコ用に購入したようで、大きさが大きいので

単車には厳しい？

ということで、ボギー車に搭載することにした。

ところで、Digitraxの６シリーズからは標準のスピーカーは

細長いやや大きなタイプに変更になっている。

（それ以前は28φでエンクロージャー無し）

上画像では搭載スペースの関係でシュガーキューブ（相当）に

交換してあるが、サウンドローディング時には純正スピーカー

でないとサウンドローダの初期チェックをクリアしない（可能性

がある）ことがあったり、過去の経験から「使用中にデコーダの

アンプが焼損」の可能性もあるのでお勧め出来ない使用法である

ことはご理解頂きたい。

（結局「手を入れて使うのは自己責任」なのである）

ロンビック台車車両にもデコーダ搭載

ダルマヤ動力の車両だけでなく、近年制作している

新動力タイプ（ロンビック台車）についてもデコーダ搭載

して架線集電のテストを開始した。

現状ではDCC化すると低速走行時のコントロールが容易に

なり高評価である。

（トーマモデルの低速トルクタイプのモータの相性良好？）

路面電車に必要な装備と設備とは？

1995年から「路面電車に必要なもの」についてあれこれ

研究してきた。

・脱着可能な架線／架線柱

・小型レイアウト化に必要な線路と小型ポイント

・敷石と道路の表現

・架線集電下での車両コントロール(DCC)と動力装置

・実感的な運転をするためのアクセサリー（サウンド）

・特殊装備（トラバーサ）

それは「時代の中で改良されてきたもの」もあるので

追伸2023.11.20

ロンビック台車のモータを交換

ポール集電／DCC制御にしてみて判ったのだが、どうも

速度コントロールがやりにくい。

なぜなんだろう？

少し考えてIMON08-10-12.5に交換してみることにした。
　

走行がマイルドになった

結果は良好で速度コントロールが楽になった。

この下回り、実はダルマヤ23mm動力が「車体を被せると

なぜか音がうるさくなる」からである（衝撃の告白！）

ロンビック台車の走行装置はシンプルそのものの構造

なので動作音はまあまあである。

（静かとは言い難い（遠い目））

こうなるとサウンド搭載したのだが、７連窓の小型ボディに

入れるべきか？N電もモータ交換してそっちにするか？

迷っているときが楽しい。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

路面レイアウト用架線クリーニングカー

味噌汁軽便レイアウトが一段落したので今年初旬にやっていた

路面レイアウトの活動を再開することにした。

ある悩み事

'98年当初から架線集電をやっていて「ある悩み」があった。

それは「架線クリーニング」である。

そのこともあって脱着可能架線を実用化したのであるが、

単線のレイアウトであっても架線クリーニング毎に脱着して

クリーニングするのはなんとも手間ではあった。

そんな時代から20年近く経過（遠い目）

複線レイアウトで同様の作業をすると、単純計算で

架線クリーニングの労力は２倍！

さらに内線の架線を外すのは手間なので、運転する毎に

そんなことをやっていたらゲンナリである。

なんとかならないものか？

シングルアームパンタの試作

そんな悩みの解決策を考えていると、ある日のＸを見て

これだ！というものを見つけた。

それは欧州の架線集電ロコのパンタ（シングルアーム）に紙ヤスリを

付けて架線クリーニングをしているものであった。

おお！これはいいぞ！

とはいえ、外国型車両は所有していない（貧乏）

仕方がないので、それに類するものを自作することにした。

手持ち素材を元にそれっぽいものを作成する（ありがち）

試作車両完成

まずはシングルアームパンタっぽいものを作成。

とりあえずテストするために動力部は以前トーマの

コアレスモータの牽引力テストのために作成した

軸距31mm下回りを発掘したので使用する。

なんとも怪しげなものが出来た（笑）

使用テストの結果

とりあえずエンドレスをグルグル走行させてみる。

何度か架線に引っ掛かったりしたが、調整を済ませると

それなりに快調に周回するようになった。

テスト結果で判ったのは、こんな簡単な構造のものでも

おそらく「接触部分が小さいから」磨き効果は上画像のように

効果ありであることが判った。

改良タイプを作る

試作車両の結果を元に改良タイプを作成した。

・動力をダルマヤ23mmを使用

・シングルアームパンタの動き（押上力）をマイルドにする

・シュー部分をアタッチメントにして交換可能にする

クリーニング用途でアタッチメント交換

シングルアームパンタを作るときに安直に1.0φの

洋白線を曲げて作成した結果、シュー部分は交換可能に

なってしまった（笑）

ちなみにこのクリーニング装置は「シングルアームパンタ」

でもあるので、実は通常車両でも使用可能である。

2.0φネジ穴を開けてあるが、両面テープで屋根に貼っても

クリーニング可能であることが判った。

「安直に作ろう」としたものが、結果的に「高機能」に

なってしまった例である。

悩んで苦労してしくみを考えると、結果的に良いアイデアが

自然と生まれるのかもしれない。

テストを繰り返して実用度を上げる

クリーニング用のアタッチメントは紙ヤスリ(#800)と

しみとり用のペーパー（接点クリーニング液用）の

２種になった。

これで架線クリーニングはバッチリ！

長年の悩みが解決したので、しばし２線式／DCにしていた

路面電車の車両をDCC（サウンド）＋架線集電に戻す

ことが可能になった。

架線下で使うもの

線路上65mmに架線があり、横には架線柱があると線路側の

クリーニング道具もちょっと工夫が必要になる。

低い位置から浅い角度でレールを磨くことになるので

クリーニング棒？の先端部分は「ほぼ側面だけ」を使って

作業することになる。

それならば！ということで、真ん中で分割式にして紙ヤスリと

クリーニング液の布を裏表一体のものを作成した。

結果は良好で、ひっくり返して磨く作業を連続することで

効率良く作業が出来るようになった。

次は「路面上を掃除機でホコリ除去する道具」だな（笑）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

味噌汁軽便レイアウトの制作(8)

軽便祭と久々のDCCサウンドで間が開いてしまった。

そろそろ味噌汁軽便レイアウトも完成ないと！

植林を行う

車輛運転確認も完了したので、植林を行う。

樹木はかなり前にドサっと作ってあるので、使えそうなものを

選択して使用する。

民家裏側からの風景

終端駅に分岐する側（民家裏側）から見たところ。

運転をするときに終端駅側から車両が見えるように背の低い

木を植林している。

終端駅側からの風景

こちら側はやや背が高い樹木を使用している。

線路が「切通し風」に見えるように地面を盛っているので

樹木は少し低めでないと使えない。

（注：収納スペースの関係で全体で20cm以内の高さ）

エンドレスに登る線がある方はさらに低めの樹木を使って

奥に向かって樹高を上げて「だんだん木が増えている」

ように見せかけている。

竹林を使う

今回のレイアウトでやってみたかったこと。

それは「日本の風景といえば竹林」である。

今までのレイアウトでも小規模に使っていたのだが、今回は

思い切って「ズラッと竹林」にしてみた。

試しに植えてみたのが上画像である。

この前に簡易駅を作るので「竹林駅」になんとなく決定（笑）

車輛を置いて少しずつ調整

この部分は「スイッチバック」に見えるように考えていた。

車輛を配置して樹木の雰囲気をさらに調整する。

（最終的には新規に樹木を作る？）

駅工事開始！

さっそく簡易駅設置のための工事を開始する。

この部分「中途半端な傾斜」になっていたのだが、竹林駅への

通り道の坂を作ることにした。

ホームを作る

簡易駅ホームは角材にディテールを付けて作成する。

竹林駅一応完成

スロープ部分の地面仕上げ／草撒きを終了して、一応駅っぽく

なった。

次のテーマは「家畜」

竹林駅側はなんとかなったので、次は茅葺屋根の民家の風景を

充実させることにした。

「軽便のある地区の民家の風景」ってなんだろう？

自分が子供だったころの民家の記憶は「家畜がいた」である。

実は、かつて簡易軌道レイアウトの改修をやったときにも

同様のことを考えていた。

しかし、そのときには「挫折」してしまった。

というのが「そもそもどういう家畜がいいのか？」である。

上画像を見てもらうと判るのだが、馬や牛を家畜として飼育する

施設（あくまで模型的に）を作ろうとすると「結構大きい」ので

ある。

そうなると民家も大きく＝小型レイアウトに入らない。

そこで考えた「少年時代に田舎に行ったときにいた家畜」

である。

そのとき見たのはヤギとニワトリであった。

さっそくフィギュアを購入して検討開始！

この展開、どうなるか？

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

レイアウトモデリング　(株)機芸出版社 発行

ナローゲージモデリング　(株)機芸出版社 発行

ナローゲージブック１　(株)機芸出版社 発行

ナローゲージブック２　(株)機芸出版社 発行

ジオラマテクニックバイブル 瀬川たかし著 成美堂出版

いさみやの豆タンク(8)

色々とあって塗装が遅れてしまった。

ようやく塗装をするのだが「私は塗装が苦手」である。

そのことで見事にトラブル発生！

見事に失敗

いつものようにカラープライマー(黒）で吹付塗装開始！

う～ん、ちょっとゆず肌気味？と思ったのだが、作業を

進めていくうちにあることに気が付いた。

「あ！コールバンカーがざらざらだ！」

コールバンカーはホワイトメタル（鋳物）なので、ちょっと

ペーパーをかけておいた。

塗装中に#1000のペーパーをかければいいか・・・と思って

いたのだが、鋳物肌がガッツリ出てしまい、ペーパーを

ちょっとかけたくらいでは消えないではないか！

さらに水タンクのパーティションラインも軽くヤスった

くらいでは全然だめ・・・

う～む、いい加減な作業をしてしまったぜ（ふっ）

諦めてシンナー浴で塗装を剥がした。

その後、#600～#800で丹念に磨きをかけた。

ラッカーに変更

２度目の塗装ということで、久々にエッチングプライマーと

黒ラッカーで塗装することにした。

今回も塗装肌は今イチだったがどうにか塗装終了。

ホワイトメタルパーツの肌については、接着した後での

磨きなので少し不満が残った。

このロコ、上画像のように各部を分けて塗装出来るので

蒸気ならではの塗りにくさは緩和されるのだが、水タンク

はキャブ前取付側に突起を付けて、キャブ側は穴をあけて

おいて塗装後に貼る方式だともっと良かったかもしれない。

（注：個人の感想です）

組立開始

ロッド機は「快調に走るものを分解すると組むのが面倒」である。

未塗装段階であれこれ調整したものをまたやるからである。

動輪を入れてロッド類をシリンダに入れるためには当然

シリンダブロックを固定しないといけない。

このキットではサドル-カプラー-ボイラーの固定ネジで止める

ので下回り単体時ではフラフラして作業出来ない。

そのためナットで締めて作業を行うことになる。

組んでいるときにシリンダブロック固定ネジを別に付けようか？

とも思ったがカプラーがあるので難しい。

いっそ、カプラーを非絶縁のロスト製にしてみるか？と思ったが

結局オリジナルのままになった。

バルブロッドの固定と集電ブラシも同一のネジで、これも組立時に

やりにくいので別ネジに・・・も断念した。

そういえば、組んでいるときに動輪押さえ板をウェイト無しで

固定出来る構造にしたい、と考えたこともあった。

不便を感じつつ「結局その構造しかない」というのは小型ロコ

あるある！なのかもしれない。

「知恵の輪的構造」は小型ロコの設計者の苦労の結果かも？

絶縁強化

前回の走行テスト時には「ショートしていないか？」の

確認も行っている。

牽引力測定は「運転時に使える車両（重量）の確認」だけでなく

「DCC化時ショート問題」の確認も兼ねている。

ショートの発生は負荷をかけて行わないと意外に発見出来ない

ことは20年以上DCCを使用していの教訓である。

豆タンクにおいてはパックのメーターを見ていると、微妙に

ジョートしている？ことが散見された。

ということでセル板を集電ブラシ周辺に貼ってある。

バルブロットガイドが使っているうちに集電ブラシに接触しそう

なので細くカットして貼るのに苦労した。

前からの姿

後ろからの姿

色々あったがようやく完成。

このロコ、キャブ側面の窓はガラスがあると使いにくい？と

思うのだが、それなら引き窓枠がある？などと考えたものの

結局窓セルを貼ってしまった。

蒸気機関車の組立をやっていると、どうしてもエッジが立った

部分の塗装がチコっと剥げてしまうことがある。

（注：私だけかもしれない）

前からの画像でキャブ庇の角が微妙に剥げてカラープライマーで

補修したのが少し目立ってしまった（遠い目）

屋根の曲げ後についても塗装により少しバレてしまった。

まだまだ腕の未熟さが目立つ結果になってしまった（反省）

走行テスト

完成したので自宅運転スペースで走行テスト。

貨車を出してきて運転すると「凄く小さいロコだなぁ」

しみじみ思った。

実物が動いているのを見たら感動するだろうなぁ（遠い目）

なんだかんだで苦労の多い・・・いや、自分の老眼と

技術の低さ（工作＋塗装）を実感するのであった。

まだまだ修行である。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

軽便車両のDCCサウンド化(2)

MRCのSounderによる軽便車両用サウンドカーが９年経過して

ようやく成功した（遠い目）

こうなると、次はDIgitraxのSFX004（書換可能）で同様の

使い方が出来るか？を試したくなる。

３両目のニフにＳＦＸ搭載

軽便祭で入手した乗工社ニフの車体に下回りを作り、PECOの

下回りにKATOの軸受を組込んだ。

この工作はもう慣れたものである。

ローディング

もう何年ぶりか？のDigitraxのPR3とサウンドローダで

サウンドプロジェクトからダウンロードした英国小型ロコの

音をローディングする。

（BR#5526"Light Prarie Tank"）

ロコ（モバイルデコーダ）とSFX（サウンドカー）で

分離した方式でのローディングは初であるがサクっと成功。

レイアウトで走行（サウンド動作）テスト

ロコと連結して走行テスト。

結果は成功であった。

SFXもこの方式で充分に実用になることが判った。

続々とサウンドDCC対応する軽便車両

軽便祭で意外に好評だったので9年ぶりに軽便用のサウンドカー

の実用化を再開したのだが、KATOの軸受＋車輪に交換しただけ

で長年の悩みが解決した。

「発見」というものはこういうものなのかもしれない。

南筑のブタさんにデコーダ搭載

DigitraxのSFXデコーダは「自分で作成したサウンドが使える」

のが特徴である。

それで思い出したのが10年くらい前？に作成した焼玉エンジンの

サウンドである。

このサウンドデータ、実はナローの車両で使ってみたのだが、

当時はシュガーキューブが無いので音量不足でダメだった。

その後はず～～っとお蔵入りしていたのだが、この機会に活用して

みることにした。

手持ちの南筑のブタさん（動力はアルの小型に交換済）を

補重してデコーダ搭載した。

焼玉エンジンのサウンドは２種類

昔作成したデータを発掘。

焼玉エンジンのサウンドは２stと4stがあり、南筑のブタさんの

実車は2stである。

焼玉エンジンのサウンドは漁船の本源データを加工して使っている。

作成時に判っていたのだが、エンジンの違いからか？2stは静かで

サウンドデータとして使うとよく聞こえない（う～ん）

両方ローディングして確認したが、結局4stを使うことにした。

焼玉エンジンサウンドがようやく日の目を見た

さっそく走行させてみる。

おそらく「焼玉エンジンロコの音を聞いた人はいない」ので

実物っぽいか？は判断出来ないが、他のロコでは堪能出来ない

独特な音を出して走行するのは楽しい。

「自分でサウンドを作れると想像で珍車の音を出す」ことが

出来て遊びの範囲が広くなる。

MRCのSLとDL／DCのサウンドデコーダにそれに加えて

EL／ECまでサウンド対応が可能になった。

それにしても、日本型軽便客車の極初期製品の乗工社ニフが

40年近く経過して”DCCサウンドの中心車両”になってしまう

のが鉄道模型の面白さなのかもしれない。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

軽便車両のDCCサウンド化(1)

軽便祭も終わってさてなにをやるか？

今回の祭りでは色々と試すことが出来たが、１つ心残りの

ことがあった。

それは「SLのDCCサウンドが今一つ」だったことである。

ちなみに前回のチャレンジは2014年2月だった。

軽便蒸気用サウンドカー（４）: 気まま雑記 (cocolog-nifty.com)

杉山模型のミニ動力を改造

軽便の車両は小さいのでサウンドデコーダ＋スピーカーを

車輛に納めるのは難しい。

電車やDCはいいのだが、特にSLでは厳しい。

その解決方法として、MRCのSounderをトレーラーに

搭載して「レールで接続する」方法で音は出るようになった。

この方式、ポイントのフログ（絶縁）や線路の状態で集電と

いうか接続が悪くなると音切れするのである。

SLの場合、ブラスト音が切れてまた始動から始まるので

どうもイラっとする。

それを解決出来ないか？

考えたのは「いっそトレーラーに動力を入れては？」

それならば接続は切れないはずである。

手持ちで小型の動力を探すと杉山模型のミニ動力があった。

ホイールベースを20mmに伸ばす改造をして使用する。

苦労して作成したものをテストする

２日ほどかかって動力を改造しデコーダを搭載した。

頚城ニフの車体に収まるようにすると・・・ほぼギリギリの

サイズでウェイトは積めず。

さっそくテストすると・・・ただ空転して動かないばかりか

モータが実質無負荷になってしまうのでサウンドも暴走状態

になってしまった。

これは・・・失敗だな（遠い目）

KATOの客車下回り

失敗にめげずに対策を考える。

１晩寝てふと気が付いた！

「KATOのボギー客車の下回りを使えばいいのでは！」

さっそく客車の床板＋台車（TR11とTR47)を入手。

床板はアルモデルの客車の長さに改造した。

Sounderを搭載してテスト

さっそくMRCのSounderを搭載してテストする。

結果は「成功」であった。

これまではポイント通過や線路状態で接続が切れていたものが

まるでウソのように接続を維持してブラスト音が安定した。

おお！これは素晴らしい！（感動）

車体を組む

アルモデルの客車を買ってきて組む。

台車がTR11なのでデッキ付きよりは「ちょっと電車っぽい」

ものを選択。

よしよし・・・と思ったがふと気が付いた。

この組合せにすると、客車重量は57gもある。

この重さは小型のSL[には（勾配があると）厳しい。

さて、どうしたものか？

PECOの台車をKATO仕様

これまた１晩寝て考えた。

「PECOの台車をKATO仕様にすればいいのでは！」

ホビセンで客車の下回りを購入したときに、パーツとして

ボギー台車用の軸受を買っておいた。

これを改造してPECOの台車に仕込むのである。

車輪はもちろんKATOのものを使う。

Sounder搭載

元はホワイトメタル台車＋集電ブラシだったものを

PECOの台車(KATO仕様）に戻した。

元々この台車なのであっさり納まった。

新下回りでサウンドテスト

走行テストの結果は「成功」であった。

う～む、今までの苦労はなんだったんだ？（遠い目）

別に軸箱可動にした訳でもないのにKATOの軸受と車輪を

使うだけでこんなにも劇的に改善してしまうとは！

さすがは「世界のKATO」である。　

さらに応用してみる

これは凄い！ということで、DL用のサウンドカーも作成。

当たり前だがちゃんと動作する。

DCC改造したものの使わずにいた頚城DB81がサウンドにより

活躍の場が出来た。

蒙古の戦車をDCC化

音が出るならば！ということでモータ交換したものの

これまた使う機会の無かった蒙古の戦車もDCC化した。

サウンド対応可能になると「今まで使っていなかったロコ」に

活躍の場が生まれる。

軽便DCCサウンド軍団

なんだかんだで軽便DCCサウンド軍団増殖中である！

単純に車両をDCC化するのはそれほど気が乗らないのだが

「音が出る！」という機能が加わると遊びココロに

火が付くのだな、と思った。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

いさみやの豆タンク(7)

私が作成する16番の動力付き車両（キット組み）は「あの儀式」を

済ませないと塗装の工程に進めない。

そう！走行テスト（牽引力測定）である。

牽引力測定を行う

いさみや２階のレイアウト（2%勾配あり）においてまずは長距離？

走行テスト。

基本設計＋部品精度が良いからか？極めて静粛にスムーズに

周回をしたのにちょっと喜ぶ。

10周ほど試し運転したが特に発熱もない。

さて、次は牽引力測定である。

自重71g（キット仕様のままで補充なし）の小型ロコである。

ウェイト貨車は100g、200gを使用する。

（後で考えたら400gもやれば良かった？）

200g貨車を牽引して2%勾配を登る

100gについては牽引している気配すら感じさせず登坂（笑）

勾配途中からの牽き出しも問題なし。

200gは正直「途中で止まるかなぁ」と思いながらテストした

のだが、結果は連続走行ではなんということもなく登坂。

さすがに勾配途中からの牽き出しは無理だった。

300g貨車によるテスト

300gについては平坦部ではなんといういことなく走行。

2%勾配についてはいいところまで登坂したが、最後の難関

(3%勾配?)で停まった（無念）

テスト終了後、車輪とロッドピンについて確認したが緩みなし。

モータの発熱もほとんどなし。

軽便のコッペルくらいの大きさ（模型的にも）のロコとしては

優秀な結果であった。

さて、塗装するか（笑）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

第19回軽便鉄道祭（体験編）

毎年軽便鉄道祭に参加して思うことがある。

それは「出展者と見学者の距離感が近い」ことである。

お願いするとすぐ自分の車両を走らせたり撮影出来たりする

のは楽しいし、自分のレイアウト作りの参考になる。

今回は小茂内鉄道さんにほぼ１日密着？運転体験をさせて

頂いた。

かつてのTMS（レイアウト全書を読んだ人はご存知）では

かつては「レイアウト探訪記」があって楽しかったのを思い出した

のでそれっぽく書いてみることにした。

注：あくまで雑談なので「べき論」ではありません。

小茂内鉄道全景（俯瞰）

この風景、実は展示終了前にお願いして駅側から撮影させて

もらったものである。

オーナー氏と「味噌汁軽便鉄道の風景」を会話した中で

「なにがあるといいのかな？」という雑談をした。

(1)田んぼ

　・私からは「日本の田園風景のマストアイテムなのに良い

　　素材がないよね」とボヤき。

　・オーナー氏からは（今回は）時間が無かったのでKATOの

　　芝職人（長いタイプ）を使ったが、KATOのおかげで単色の

　　タイプのものが出たので助かった。

　・その後の雑談では「いっそハイテク草撒き器で稲のように

　　撒けるやつがあれば」という話も出た(願望）

(2)田舎の駅（後述）

(3)田舎の街並み

　=>消防団の建物はどんなものがいいか？で結構

　　　あれこれ意見が出た（笑）

　　（注：画像内では蔵の後ろにあります）

　=>配置については後述

(4)川

　・私からは「季節によって水量などで川の表情が変わるよね」

　　　=>今年だと猛暑なので水量が凄く少ない、など

　　　=>オーナー氏からは「水量少な目にすると夏にしか

　　　　　見えないよね」（なるほど）

　・オーナー氏から「田んぼ側から見たときに川のレイアウト

　　の横切り方は違う方が良かったかも？」という話

　　=>私からはこの角度（駅側）から見るとこれがベスト

　　　のように思う。

(5)生垣

　・オーナー氏は「あれこれ試した結果、この方式（スポンジに

　　葉っぱを撒く）のが良かった」とのこと

　・私からは「枝葉感を出そうとあれこれ素材をミックスして

　　作ったらキモいものになった」という参考にならない

　　話をしてしまった（ち～ん）

味噌汁軽便鉄道における駅とは？

この話は背景ボードを外して「駅のイメージとは？」で

雑談をした。

味噌汁軽便鉄道の駅のイメージ分類

(1)存在感のあるタイプ（笑）

　・しっかりとしたホームがある

　・駅舎や付属施設（詰所、トイレなど）がある

　・交換線、貨物用の引き込みがある

　=>実物では尾小屋、頚城、西大寺、井笠？

(2)言われないと気が付かないタイプ

　・併用軌道で道のあるポイントで止まる

　・ハッキリとしないホームがなんとなくある

　=>実物では沼尻？

この話、「結局どうしてそうなるんだろう？」という話になり

・尾小屋や沼尻は鉱石輸送などで終点-終点での貨物輸送が

　中心なので「貨物拠点だけしっかりした駅になって、中間駅は

　”停車すればいいか”」の発想だった？

・井笠や西大寺は旅客中心＆乗客が多いので「駅舎が必要」

　だったからかも？

・会話して「鉱石輸送はないのに頚城は中間駅にも貨物ホーム

　があるよね」となり、味噌汁軽便の奥深さを感じる（遠い目）

線路を挟み込む街並み

私の作るレイアウトはサイズが小さい(=余裕がない）ので

線路配置は台枠ギリギリになり、エンドレス外側にストラクチャーを

配置する構成を試す機会がなかった。

小茂内鉄道では「田舎の街並み」として併用軌道を建物で囲う

デザインになっているが、撮影してみると良い感じである。

=>配置が巧みなので撮影がしやすい

ところで、これは帰宅して画像を見ていて気が付いたのだが、

・オーナー氏：生真面目な性格？なので住宅が多い

・私：街並みを作ると飲食店や宴会が出来る旅館がある

　　　=>レイアウト全書の探訪記で「バー（呑み屋）で会話」

　　　　　を刷り込まれている？

この辺りは好みの問題？（笑）

続いて車両を走らせながらの話。

私も味噌汁軽便レイアウトを作っているのだが、オーナー氏と

話が合ったのが「味噌汁軽便はかつての軽便レイアウトの主流

だったのに、気が付くとあまり見かけなくなった」という

話である。

そういえば私の制作動機も「ウチには何台もレイアウトあるのに

味噌汁軽便がない」であった。

そんな話をしていると「味噌汁軽便に合う車両って？」という

話になった。

私は「旅客車両としては単端がいいかも？」

沼尻のガソ　

井笠のジ５

こうやって単端を走らせていてオーナー氏との会話。

私：かつてはこの20人乗りで商売になったんだよね

オーナー氏：昔は乗客が少なかった？

私：しかもエンジントラクター用の25馬力！

オーナー氏：それでよく走ったよねぇ

私：九十九里鉄道はのちにV8で100馬力に交換した

　　のを自慢したと本に出ていた。

オーナー氏：時代ですねぇ

私：乗ってみたいよね

オーナー氏：乗り心地悪いけど楽しそう

私：乗車して終点でターンテーブル押したいね

　（私はその夢実現のためターンテーブル作成）

オーナー氏：ターンテーブル回しだけでもやりたい！

私：単端の製品って今はないんだよね（HOn30）

オーナー氏：増えるといいね

トレインスコープ

「別の角度でレイアウトを見るツール」としてトレインスコープを

使用させてもらった。

実際に乗客気分になってレイアウト探訪記」が面白いか？
実際の撮影結果は以下の通り。

田園風景と建物

橋からの風景

駅（改札口）

駄菓子屋さん？

え？なんで静止画なんだ？って？？

撮影結果を確認して「一番心配していたこと」がやっぱり

発生していたのである。

そう！「にやにやしているオヤジ（要するに私）」が

ガッツリ写っているのである！（あほ）

それはともかく、この製品は20年近く前のものなので、

もっと性能の良いカメラが欲しいと思ったりするのであった。

車輛のあれこれ

今回の私の車両はDCCサウンド搭載車中心であった。

サウンドについてはMRC Sounder（SL,DL)を使用しているので

車輛に合致している？という問題はともかくとして、音量は

あるのでオーナー氏からも「音出るといいよね」という話に

なった。

SLのMRC Sounderはサウンドカー方式

軽便のSLではサウンド一式ロコ内に収まらないので

Sounder＋スピーカーはトレーラーに搭載して、ロコとの

接続は「レールで繋がっている」形式である。

この方法、過去にやってぜんぜんブラスト音が出なくて

軽便祭に出すことを断念（涙）

今回は集電ブラシを作り変えてそれなりに改善。

実走させてみると、それでもポイントのフログ（絶縁）で

音が切れてチグハグなブラスト音になってしまった（無念）

この方式は「サウンドカーがあれば全蒸気Sound化」が

出来る（笑）ので引き続き改善方法を検討の予定（遠い目）

他にも花巻デハ(SFX004搭載）もあったが、電車の音は人が

多い展示会場ではやはり地味であった。

さて、サウンドは好評だったが、オーナー氏から「そういえば

貨車がないね」と言われてしまった！

しまった！沼尻イメージのこのレイアウトではやはりセタと

車掌車がないと！（反省）

オーナー氏からは「来年は車両も充実させますよ！」という

話を聞いて、私もなにか作ろう！と思うのであった！

味噌汁軽便の風景とは？

１日「密着味噌汁軽便鉄道」をしていると、そのイメージは

どんなものか？ということを改めて考えることになった。

オーナー氏と話ながら「普通にあった日本の田舎の風景」

「ああそれ見たことある」なのかな？と、結論はないが

方向はそのような感じなのかと・・・

貴重な体験をした１日であった（ありがとうございます）

ということで、来年に期待して終了！

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

第19回軽便鉄道模型祭

今年も祭りの季節である。

入口で凹む

受付を済ませて今年のエッチング板を見て「老眼にはムリ」と

凹む（ち～ん）

木曽のレイアウト

シェフの木曽レイアウトを見て「がんばってるなぁ」と

感動する。

物販は混雑

次の製品化は林鉄とのことで楽しみ

書籍充実

物販コーナーでは書籍がいっぱいあって嬉しい。

予算の都合（涙）でこの書籍を購入。

クリッタークラブは乗工社製品

毎回パワーのある展示で興味深い

圧巻の街並み！

駿遠線の車庫の全貌を初めてみたような気がする

まとまりのいいレイアウトは参考になる

いよいよ今日の目的地に到着

会場を一通り見てから今日色々とお世話になる小茂内鉄道さんに

到着した。

ここで色々と運転させてもらい、気が付いたことをまとめて

いこうと思う。　

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

いさみやの豆タンク(6)

ようやく大きな工作が終わった（はず）

完成に向けて細かい工作をこなす。

煙突のタップ切り

煙突と座をどうやってボイラーに止めるか？

少し考えた結果、1.4φネジを煙突側に切ることにした。

煙突をボイラー内からネジ止め、シリンダブロックからも

1.4φネジで固定する。

下側のネジは普通の蒸気キット同様に板をハンダ付けして

タップを切った。

キャブ取付板

説明書によるとキャブ取付板のネジ間隔が間違っているとの

ことで指定の方法で板を付けてネジ穴を開けた。

やってみて判ったのだが、普通にネジ止めすると微妙に

センターに来ないことが発覚（ち～ん）

結局、台枠側の穴を1.6φの長孔にすることで解決。

（古典的手法？）

カプラー取付

添付のカプラーを改造して使えるようにした。

シリンダブロック下に入る部分は大胆にカットしないと

入らなかったが、これだと絶縁にならない？と思ったが

気にしないことにした（おおらか）

ようやく接着

キャブ手摺／ドアノブを付けてハンダ付けは終了！

これでようやくホワイトメタルパーツの接着である。

ああ、これで完成だ！・・・あ！キャブ下ステップを

付けてない（呆然）

ボイラー取付ネジは1.7φにした。

取付部分（通常の前面板部分）はt0.2しかなくてネジの

頭だけで止めると歪んでしまうのでt0.4の板で裏打ちを

して補強した。

（もっと広く補強を入れるべき？）

ステップ取付

洋白帯板を曲げて板を簡易治具にしてハンダ付けした。

キャブ内に裏打ち

サイドタンクを付けて気が付いたのだが、ロコを手で

持つときにサイドタンクを持つと前妻がペコッと歪むことが

判った。

これは精神衛生上悪いことなので、t0.3の板を接着して

補強を行った。

どうにか組立を完了。

塗装は軽便祭の後にやるとして「あの儀式」を済ませないと！

（次回に続く）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

いさみやの豆タンク(5)

下回りの工作の次は上回りである。

私はこのキットを見たとき「このキャブは」とちょっと警戒して

はいたのだが・・・

曲げる前に寸法確認を行う。

説明書によると窓上1.5mmの位置からキュッと曲げて

そこから緩やかにカーブしていくことになっている。

こうやって眺めると判るがキュッと曲った肩の部分が

側板の延長でなく庇部なので曲げのときに咥えることが

出来ない。

う～む、ちょっと嫌な予感・・・

悩んでいては進まないので説明書の通り万力に咥えて

曲げてみた。

う～ん、やはり肩のキュッとした曲げが出ない（う～ん）

ま、ここまでは予想してはいた（けどショックではある）

さて、ここからは「長年やってきた技（ゴマカシ？）」の

腕を見せるしかない！

角材を使って微妙な曲げをする。

この作業と並行して大きな丸棒で屋根のカーブを付けたり

しながら緩くカーブを曲げていく。

ある程度曲がるのだが肩のキュッは出ない（そりゃそうだ）

庇部分もまっすぐのままである（う～ん）

こうなったらと真鍮板を使って微妙に肩を曲げていく。

t0.8の真鍮板ｘ２枚を微妙に使って庇部分を含めて肩のキュッを

付けていく。

かなり苦労してなんとか妻を付け始める程度に曲げた。

終わってから気が付いたが、このキットはt0.4の真鍮板に

抜きが出来るくらい深くエッチングをかけている。

ならばエッチングで掘り下げた部分（通常の面）はt0.3

だろうと”いつもの調子で”曲げに入ったのが失敗であった。

厚さを計測するとt0.2で場所によってはそれより薄い？

くらいであった。

考えてみれば、手に取った段階で薄い！と思ったのだが

その感触から確認しなかったのは失敗であった（無念）

昨今の繊細なキットは私には向かないのだろうか？

それはともかく、真ん中を仮止めして妻のカーブに

カーブを合わせてハンダ付けの準備を済ませる。

キャブが小さいので手持ちで仮止めして組む。

前の妻はそれでもなんとか固定出来た。

問題は後ろの妻である。

ドアの抜きがあるため側面は「t0.2の1mm無い帯板」に

なっている（う～ん）

そこを指で摘まんで妻を仮止めしようとするとグニャっと

曲がって「強烈な絶望感」に襲われることになる。

その毎に歪みを修正してまたやると・・・である。

どうにか克服してドアを付けるのだが、ドア下がネジ固定の

折り曲げになっているので治具が使えない！

仕方なくピンセットで位置決めするのだが、ここでまた

細い側面が曲がる・・・（虚脱感高し）

苦闘の末、どうにかキャブ組み終わった（虚空）

ようやく真ん中を正式に接合する。

ボイラーを丸める

径は10mmなので、長年使っているベンツのバルブを

使って丸めていく。

蒸気機関車を組んでいると「硬い丸い棒」をいっぱい

もらっておくと吉である。

ようやくここまで出来た。

力尽きてしまったので今日はここまで！

山場は超えた？が上回り工作は続く（ち～ん）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

いさみやの豆タンク(4)

猛暑は少し緩和。

しかし、今夜も「老眼地獄編」は続く・・・（遠い目）

弁室に0.6φの穴を開ける

ここでもミニバイスが大活躍である。

説明書ではここに0.6-0.4のパイプを入れることになっているが

省略することにした（典型的老眼対策）

さて、次はガイドヨーク＋バルブロット回りである。

本来はディテールパーツなので「動力部テストとは関係なし」

のはずなのだが、このキットでは集電ブラシの取付に関係する

のでここをパスすることが出来ない（う～ん）

構造的には簡単だが細くて微妙に精度が要求されるので

治具を使う工作が連続する。

ガイドヨークを取付板にハンダ付け

両面テープと角材で簡易治具を上画像のように作成した。

バルブロッドとスライドバーに伸びる部分をハンダ付け

ロッドをセロテープで止めてハンダ付け、その横にガイドヨーク

のカットした残りをハンダ付けする。

ここでは厚い板材が治具として活躍する（これは定番）

ロッカーアームを先のバルブロッドをハンダ付けしたときに

の応用で厚板＋角材で治具を作ってハンダ付けする。

位置関係は動輪間の中間にロッカーアームが来るように

する（この位置決めが意外に面倒）

ガイドヨーク＋バルブロッドの長さ合わせをする。

切り過ぎると１からやり直しになるので慎重に進める。

長さの目安は下に置いた方眼紙の目盛りを参考のため撮影して

おいた。

いよいよ動かくためにモータとウォームギアをロックタイトで

固定する。

キットの取付板の穴を広げずにウォームがピタっと合うのは

設計が良い証拠か？

集電ブラシを作る。

プリント基板にベリ銅線をハンダ付けする。

この後、これを現物合わせで曲げていくことになる。

ガイドヨークをうまく避けるように集電ブラシを曲げる。

これが結構大変で、あっちを合わせるとこっちが接触、

そちらを合わせるとこっちがタイヤに触らない・・・が

連続する（ち～ん）

やっているうちに、いっそガイドヨークを省略するか？とも

思ったが「ここで諦めたらニンゲンがダメになる」と思い直して

なんとか組み込むことが出来た。

走行テストをするとスムーズに動くので元設計が良いことを

実感出来た。

下回りが出来たところで眺めてみる

ここまできて、ふとナローのコッペルと並べてみた。

なるほど、ほぼ同じ大きさである。

元々のいさみやの豆タンクの企画では9mm、10.5mmの

製品を作って「ポーター機の素材」にすることも考えていた

と聞いている。

こうやって「自分で組んでその小ささを実感」した。

ようやく下回りの工作がほぼ済んだ。

次は上回りである。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

いさみやの豆タンク(3)

いきなり涼しくなった。

これはいよいよ「ハンダ付け工作の秋」である。

反面・・・老眼には辛い（季節関係なし）

前回以上に小さいものを組む「地獄編」である（ち～ん）

ピークルーペ使用

前回0.4φの穴を開けたクロスヘッドにピストン棒をハンダ付け

する。

固定＋水平を出すために上図のようにやるのが私流である。

ハンダがちゃんと回っているか？をピークルーペでじっくり

確認して作業を進める（早くも「地獄編」の始まり）

メインロッド＋ピンのハンダ付け

前回にリンクを貼った（2011年）を見て思い出した。

（記録は大事である）

いさみやのt0.5の方眼紙を治具にしてメインロッドを固定して

クロスヘッドとのクリアランス(0.3mmくらい？）を空けて

ハンダ付けをする。

方眼紙の目盛りで判ると思うが極小ハンダ付けで可動部分に

ハンダを流すのは瞬間芸でかなり疲労する。

クリアランス

位置関係はこのようになる。

両面テープにピンを付けて作業するため「うっかり飛ばし」

が発生しない。

0.3mm程度の隙間にするようにいさみやの方眼紙をt0.2～

t0.5の組合せで調整するのが楽だと思う。

（ここでも目視確認が老眼には辛い）

クロスヘッド裏に板を貼る

ここまででも「地獄編」なのだが工作はさらに続く。

クロスヘッド裏側にt0.2の板を貼らないといけない。

少し考えた結果、1.5mm帯板(t0.2)を上図のようにすることで

ハンダコテでハンダを流す余地を作り（一瞬で効果的に流す）

余り部分は後でカットすることにした。

こういう「敢えてはみ出し部を付ける」のは金属工作を

長くやってきたものの悪知恵である（笑）

仮組みして余分をカット

組んでみてピストン棒の余りをカットする。

この作業は後で何度でも出来る（笑）ので短く切り過ぎない

方が良い。

（失敗するとかなり泣きを見るから）

クロスヘッドと各ロッドの関係

ここまで工作するとクロスヘッドと各ロッド（＋ピン）の

関係が確認出来る。

この時点でクリアランスがどうなっているか？を確認する

ことは蒸気機関車工作の要である。

場合によってはシリンダブロック側の直しが発生することも

あるのでサボらずマメにやるのが吉である。

（ちゃんと出来ると「満足感」もある）

ブレーキ関係を付ける

ここまででかなりパワー（老眼力）を使い果たしているのだが

最後の力を振り絞ってブレーキ関係を付ける。

台枠側にパーツを付ける穴がないので自分で開けて、ロッドを

通す支持部は裏側から角材に両面テープに貼って押しながら

ハンダを流して止めるのだが位置決めは難しい。

アーム部分は上画像のようにいさみや方眼紙で支持して

ハンダを流した。

ウェイトを接着

これで台枠へのハンダ付けは済んだのでウェイト兼ネジ止め部

を接着した。

硬化すればようやく動力を入れることが出来る。

なにはともあれ「老眼には辛い作業」は済んだようである。

しかし、工作はまだ続く。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

いさみやの豆タンク(2)

一夜明けて今夜も修行（ち～ん）

シリンダ部の穴開け

スライドバー(0.6φ）とシリンダにパイプを入れる穴（1.0φ）

の穴を開ける。

シリンダが傾いているので小型バイスで固定したうえで

斜め角度を付ける。

この作業は老眼には辛い・・・

クロスヘッドの穴開け

極めて小さいクロスヘッドに穴を開ける。

・ピストン棒：0.4φ

・クロスヘッドとメインロッドのピンの穴：0.7φ

　（ピンの径が0.6φ）

画像で見ると太いドリル＋大きなパーツに見えるが

ドリル径は0.4φでクロスヘッド先端が細いので

老眼で位置合わせするのは辛い。

シリンダブロックを組む

シリンダ部が出来たのでサドル部分にハンダ付けする。

ロストパーツの接合部の仕上がりとサドル側の穴位置に

ズレがあって左右の高さ合わせや水平を出すのにかなり

苦労した。

苦労の末にシリンダブロックを入れてみる

1.0φパイプをロックタイトで固定して台枠に入れてみる。

この時点では問題無さそうである。

やはりやってしまった！

今回もMWのキット（野村組、井笠ジ５）のEリングと同じ

失敗をやってしまった。

そう！「パーツを飛ばして紛失」である！（あほ）

クロスヘッドとメインロッドの穴開け後の具合を確認する

ためピンを入れて確認していたら・・・ピン！

工作室内を捜索するも発見出来ず！

こうなると残り２個で勝負！・・・疲れたから明日だな。

過去のクロスヘッド部の組立の記録発見！

コンさんのポーターを作る（３）: 気まま雑記 (cocolog-nifty.com)

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

いさみやの豆タンク(1)

それそろ猛暑も終わるだろうか？

もうすぐ軽便祭なのだが出展ではないので特に準備は

ない（はず）である。

そんな状況で新しい車両である。

タイトルにもあるが「いさみやの豆タンク」である。

この製品、元々はいさみや創業何周年記念(年数忘却）で

発売になるはずだったのだが、諸般の事情（秘密）で

製品化されなかったものである。

それがまさか！令和になって製品化されたのである。

ということですぐ購入して組み始めた。

台枠パーツのチェック

説明書に従って（私にしては珍しい）台枠から組んでいく。

台枠のプレス抜き？は反りもなく良いパーツである。

それでも油断せずに確認していくと前側（シリンダブロック）が

微妙に傾斜していることが判った。

う～む、これは前梁のハンダ付けは面倒だぞ（早くも波乱）

前梁をどう組むか？

台枠先端が微妙に上がっていくタイプなので前梁を

単純に角材を使った治具で組むことは出来ない。

それと謎だったのが「シリンダブロック＋上回りを固定する

ネジ穴」がなぜか台枠切り欠き中心に穴が来ないのである。

う～ん、それは私がなにか勘違いしているのか？

シリンダブロックのパーツを出してきて説明書と見比べ

ながら確認するとやや前寄りに来るので良いらしいことが

判った（カプラー取付の都合？）

あれこれ考えた挙句、3mm角材＋両面テープで治具を

作って固定することにした。

治具を反対側から見たところ

簡易治具なので位置を簡単に固定しているだけなので

慎重に位置確認してハンダで仮止めして確認する。

やっていて気が付いたのだが台枠の差込部は結構削ったり

して調整しないと位置決め出来ないことが判った。

（それは台枠先端部も同様）

シリンダブロック取付のため切り欠きの高さと合わせるため

こういう面倒な治具を使った。

この問題、もっと数を作る（同じタイプの台枠で他のポーター

が製品化された場合）のであれば動輪の穴部分を固定する

治具を作るのが良いと思う。

（今後そういうことがあれば考えてみよう）

前梁仮止めでチェック

両側の台枠を仮止めしたところで洗浄して、動輪を入れて

組立精度を確認する。

（画像がヘボなので歪んで見えるが）この段階で車軸が

斜めになっていないかなどを確認することが重要である。

（後梁を付けると大きく調整出来ないから）

後梁を仮止めしてさらに確認

台枠後部は斜めにはなっていないので仮止めはやや容易である。

こちらも仮止めで洗浄=>動輪を入れて確認を慎重に行う。

ロッドピンにスリットを入れる

ただ動輪を入れただけではダメなのでロッドを付ける。

このキットでは以下の作業が必要である。

・ロッドピンの頭にスリットが入っていない

　＝＞自分で切り目を入れる

・動輪に1.0φネジを切る

後者はいいのだが、ロッドピンのスリット切りは治具を

作って糸鋸で切るのだが凄く小さいので老眼にはかなり

辛い作業である。

ところで、このロッドピンであるがネジ部が1mm程度

になっている。

金属輪芯であればそれでも良いとは思うが、POM（樹脂）

輪芯にタップを切っていれる場合、ネジ部はもっと長い

方がPOM側のネジをダメにしてしまうことが減るので

はないか？（少なくとも心理的安心感はある）

（注：個人の感想です）

とりあえずロッドを付けてみた

モーター取付板をハンダ付け（これも治具作ったが撮影忘れ）

この取付板はそのまま入れると台枠が膨らんでしまうので

ヤスって入れた。

問題その時に決めた「寸法」である。

前／後梁の仮止め時に何度も計測した結果、台枠幅は

「たぶん12.5mm程度なんだろう」と判断してその幅になる

ようにした。

（注：あくまで個人の判断です）

こういうことがあると思うことがある。

最近のキットは組み立て方の説明は親切なのだが、

私のような年寄りは「手順の説明より図面」を

入れてくれるといいのに、と思うことがあるがどうだろうか？

せめて寸法（と誤差範囲）だけでもあると助かるのだが・・・

（注：個人の希望です）

先日MWの井笠ジ５のキットを組んだが、説明書の展開図

（というんだっけ？）でどのパーツがどのようについているか？

が判るようになっているのは大変役に立った。

この手の図は画才がないと難しいのだが、やはり初見の

キットでは助かるものである。

（注：個人の感想です）

ウェイトの固定位置と集電ブラシ

次に台枠内ウェイトにネジのスリーブｘ２を入れる。

ロックタイトを使用したが、上下から入れるので間が

あって、ソロソロっと入れているとズボッ！と落ちて

焦ることがあった（あほ）

このキットではこのウェイトで動輪押さえ板と集電シューの

板を固定する仕様になっている。

鉛ウェイトは当然接着である。

試しにウェイトを上から置いたものが上画像である。

これでいさみや店頭にあった組立見本で「このウェイト

はどうやって固定しているのだろうか？」と感じた謎は

理解出来た。

ついでに集電ブラシのプリント基板を説明書に指定に

従って4mm幅にカットした。

（注：シェアリングで切れますがお勧めしません）

それはいいとして、この後もハンダ付け工作があるので

この時点でウェイトの接着は出来ない。

そうなると困ることがある。

それは「動輪押さえ板が付けられないとロッド連動の

テストが出来ない」のである。

これはモデラー個人の考え方の違いだと思うが、私も

私に模型作りを教えて父も「動力部がちゃんと動くことを

確認せずにディテール工作をするのは問題がある」と

いうポリシーである。

あれこれディテールを付けてしまったあとで（最悪は）

台枠は組み直し！となったら大変である。

結局、セロテープで動輪押さえ板を仮止めしてロッドを

入れてみた。

ちょっと調整が必要であったがなんとか動きそうである。

工作の手よりあれこれ考えて進めたので時間がかかった。

今日はここまで。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

帰ってきた！トレインスコープ

今年もやってきた！

そう！軽便鉄道模型祭である。

この季節になると、なぜか私が思い出したように始めることがある。

それが「トレインスコープ」である。

前回の試みは2019年だった。

軽便レイアウトへのトレインスコープ導入テスト: 気まま雑記 (cocolog-nifty.com)

この時点で使えるようにはなっていたものの、完成度が

低かった（遠い目）

電源車を作成

前回もレール給電ではダメだった。

一応今回もやってみたがやはりダメだった。

＝＞古い製品(2004年）なので電源安定用のコンデンサが

　　ダメになっているのかも？

2019年の経験を元にCR2の電池BOXを作りトレーラーも

専用車になった。

簡易軌道レイアウト（全景）

車輛が整備出来たので走行テスト（撮影？）を行う。

電鉄軽便レイアウトでもやってみたが、風景としてはこちらの

レイアウトの方が向いているかも？
　

家の前（斜め位置）

車輛や人形をいっぱい設置して効果を確認する。

にぎやかな家の前

カメラを真横にすると「飛び去って行く人達」でやや不満が

あるので、斜め前方にカメラを向けて撮影を行う。

このレイアウトは「ほぼ直線がない」のでロコが微妙に

入るのがカッコいい？

踏切? 付近

家の前を通過して踏切を走行。

横断者がクッキリ

割とリアルに横断者がスッと入って来るのが案外いい感じ。

トレインスコープを使うと効果的人形配置が出来る？

湿原地帯を通過する

このレイアウトで「ある意味特徴のある地形」である。

湿原と鹿（なんで？）

苦労して（染み込んで）流したクリアウォーターが

効果を出している？

ただの風景では寂しいので湿原にいる動物として

鹿を置いてみた。

（実際はどういう動物がいるのだろうか？）

放牧地

ここは草撒き＋牛の人形でいい雰囲気の場所である。

（上から見た感じが清々しい）

のびのびとしている牛達

単に「牛がいる風景」ではなく手前にバイクを入れると

変化が付いて良い。

この画像を見ると「なぜ柵を付けないか」が理解して

もらえるだろうか？（カメラ写りが悪いから）

R150でもS字カーブがあると辛い

今回の走行テストで判ったこと。

・R150＋S字カーブがあるとK&Dカプラーはムリ

　＝＞朝顔型での上画像のようにかなり捩じれている

　＝＞台車マウントにしないとダメ？

・低速走行可能なロコ（カメラ写りがいい）が意外に

　少ない（これは努力目標？）
　

追伸 2023.9.15

車輛を改良

テストの結果判ったことは以下の通り。

・R150／S字カーブでは車体固定のK&Dは連結出来ない（涙）

・朝顔カプラーに交換しても捩じれてときどき脱線

・朝顔カプラーにロッドを刺す作業が老眼には辛い（涙）

・カメラと電源のケーブルが硬くて装着しにくい

まずはいさみやで購入してきたGMの菱形台車に交換して

走行をスムーズにしてカプラーを台車マウントにする。

ボルスターについてもパイプとワッシャでバネ入りにする。

R140／S字カーブ

改良の結果、S字カーブ通過の問題は解決。

この後でカメラと電源車のケーブルを柔らかいものに

交換した。

撮影の結果を反映

走行性能改善したトレインスコープで味噌汁軽便レイアウトを

撮影する。

結果、茅葺屋根の家を手前に移動すると良いことが判った。

「乗客目線」でレイアウトの風景を検討出来るのは

トレインスコープの面白いところである。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

水素材の研究(2)

猛暑だからか？水素材の研究は続く。

前回「大波小波が”あるもの”に応用可能」と書いた。

それは「滝」である。

（涼しさを求めている？＝＞自分）

滝の水流の作り方

これは海の波をつけていて気が付いた。

大波小波の粘り＋動きが付けられる特性を使うと「滝の流れが表現可能」

ではないか？

やってみると

・大波小波だけではダメ

・透明な芯としてサランラップを細く伸ばして塗るとOK

ということが判った。

その線で何個から試作して太さや表現方法を検討した。

川底と滝

準備として川底＋滝部分を作る。

発泡スチロール＋テッシュで作るのですぐ出来る（笑）

川岸部分は「あとで追加表現する」のでディープウォーター

（以後DWと称す）で漬かる部分までで良い。

滝を作って貼り付け

先に記載した方法で滝の流れを作る。

滝つぼ内の表現もするため、瀑布っぽい表現も加えた。

１回目のDW流し込み

滝の流れを固定してDWを流し込む。

流し込みは「深いところ」だけに止める。

川部分の深いところを緑色、滝つぼは波音の青を入れる。

量は少な目で良い。

それは「最初の流し込みではDWがは浸透して這い上がっていく」

からである。

=>不足を感じれば次で足す方がいい

２回目のDW流し込み

１回目のDWが硬化したところで波音の薄い青をごく少量入れた

ものを流し込む。

波紋を付けてドライ部分を仕上げ

２回目のDWが硬化したところで仕上げに入る。

水面にジェルメディウムで波紋を付けて、川岸の乾いた部分に

砂、土、草を撒く。

岩部分はターフを撒く。

これで滝サンプル完成である。

少しだけ満足感あり！

追伸 2023.9.17

衝撃！滝の色が・・・

滝を作って１週間以上・・・

水素材が変色しないか？をチェックしていたのだが、

なんと！滝が茶色になってしまった。

どうやら芯に使ったサランラップが変色したようである。

大波小波の素材となにか反応するのだろうか？

次に滝を作るために「芯になる素材」を探さないと！

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

ジオラマテクニックバイブル 瀬川たかし著 成美堂出版

水素材の研究(1)

たまたま始めたディープウォーターによる水表現だったが

（以降ディープウォーターをDWと称す）

せっかく始めたので「試せることは全部やる」ことにした。

（連続して作業しないと「忘却」するから）

海（海岸）を作る

DW用の染料として波音２色（海）を購入したので試す。

まずはサンプル海岸を作る。

波音１色

まずは単色で作ってみた。

う～ん・・・コレジャナイ感が（注：個人の感想です）

色を３層にしてみる

サンプル海岸をさらに作って複層で流し込んでみる。

個人的な好みとしてはインク（青）を深い部分に入れたものが

発色は良いような気がする。

これで色はいいとして、ベタなぎ状態では海とはいえない。

波を付けようとしたものの、川の流れの波紋くらいなら

ジェルメディウムでもいいのだが、海としては物足りない。

大波小波を使う

追加で大波小波を購入。

使い方は割と簡単。

(1)大波小波をベタッと厚めに塗布

(2)ドライヤーで加温して少し固める

(3)ヘラで表面を引っ搔くように整形

(4)ボリューム感が足りなければさらに塗って繰り返す

波付け処理後はこんな感じ

海の場合は何度か塗布して引っ掻くことで上画像のような

感じになる。

必要があればドライブラシで白を入れると良さそう。

色見本

川も作業見本を作ってみたのだが、川底の出来栄えをチェックする

ためにDW+染料のサンプルを作っておくと上に置いても目視確認を

することが出来て便利である。

こういうことは「何度も作業した結果の知恵」である。

大波小波を使っていると「あるものに応用可能」であることが

判った。

水素材研究はまだまだ続く。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

ジオラマテクニックバイブル 瀬川たかし著 成美堂出版