トーマモデルのプラシェイ(7)

猛暑は続くのに、寝室のエアコンが壊れてしまった（ち～ん）

R177S字カーブでの脱線原因

可動ベベルギアの調整を終わり、あとはR177カーブで

ときどき前位台車が脱輪する問題の解決だけが残った。

数日考えて「ここかな？」と気が付いた。

火室下部のエンジン側がカーブにかかるとシャフトが

微妙に接触するらしい（上画像参照）

このパーツ、シャフト位置決めと脱落防止（台車を

大きく捻って持ち上げると抜けてしまう）の役割を

果たすので省略することが出来ない。

結果、ギリギリまで削ることで解決した。

レイアウト上で走らせてみる

走行が安定したのでレイアウト上で運材台車を牽引させる。

まだ上回りが発売にならないので完成時の車重が？？なので

現時点での下回り重量(18g)と同等のウェイトを搭載して

36gとした。

（実際はもうちょっと重くなると思っているが）

カプラーはマイクロトレインズの11-712の短い方を使用

している。

平坦線のR177カーブ（S字カーブ含む）PECO OO-9

SETRACKの通過など問題なし。

まだテスト中なので後位台車だけの集電なのにまったく

通電不良が発生しないのはさすがである。

3%勾配で前位台車脱輪

平坦線テストの次は勾配線での牽引力確認である。

3%勾配を登坂させようとすると、前位台車が脱輪する。

どうやら、カプラーが微妙に捻ってしまうらしい。

この辺りは今後の調整課題だろう。

3%勾配での牽引力結果は「まあまあか？」

側面シャフト無（補重40g）よりは軽量になっている。

結果は40gであった

MW運材台車（積載）が15g（当社標準）なので、2.7両の

牽引が可能である。

この辺りも今後の調整の問題であろう。

（金属モデルは75g）

破損個所を直す

交換パーツはあるのだが、今後もこういうことがあるだろう

ということで補修してみた。

ベリ銅t0.08の帯板が出て来たので、それを添え木にして

接着した（地味）

色々あったがシェイのキットとしては好ポイント！

ちょっと苦労したが、それでも本格派のシェイのキットと

しては驚異的に組みやすい。

失敗したり破損したりしても交換パーツがまあまあの金額で

分売されているのもありがたい。

私のように工作中や運転中に破損したりすることが多い

モデラーには安心感が高い。

上回りの発売が待ち遠しい。

今後の展開に期待

私は勝手に「カプラーは金属モデルと同じもの」と思っていた

のだが、実際は汎用のK&D互換のものを使うことになっていた。

それでも良いのだが、やはり画像右のタイプも欲しい。

台車バリエーションも含めて、今後の展開に期待したい。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

トーマモデルのプラシェイ(6)

パーツを割ったショックから立ち直って工作を進める。

エンジン部の組立て

トーマモデルの金属シェイはこの部分が面倒である。

（なのでIIの工作はここだけで止まっている）

その点では、プラシェイはジョイント部を差し込むだけなので

工作は簡単である。

それはいいのだが、蒸気シリンダのクランクは「軸を刺すだけ」

なのがちょっと気になる。

（まあ、些細なことなので後で考えよう）

前位台車の側面シャフト工作は楽

後位台車のように可動ベベルギアは無いので、パーツ類を

差し込んで（と書くと本当に簡単に見えるが・・・）いく。

例の小さな円錐形パーツは先端が割れてギザになっているので

先端を平らにしてから差し込む。

ジョイントのリング部に線材を差し込んで固定

等倍マクロレンズで撮影しても小さい！リングパーツに0.5φ洋白線

を差し込んでジョイントパーツを固定する。

老眼にはかなり厳しい！（号泣）

もっとも、慣れてくると「え？こんな簡単な作業でこの複雑な

ジョイントを組めるの！」というほど良いアイデアである。

ただ差し込むだけで組立／分解が何度でも可能なので、

のちの調整時にはかなり助けられた。

（あとは強度がどうなのか？が気になる）

台車側のジョイント部について

台車側のジョイントは伸縮する構造のため細い棒状の

構造である。

パーツをよ～～っく見ると長短の２種ある。

シェイの場合、前後でジョイント長が異なる場合が多い。

（画像上はUnited合同のシェイ）

プラシェイのシャフト長さを計測すると、どうやら後ろが

1mm長いようなので後ろを長いものにした。

（注：後で走行テストを繰り返した結果、1mmカットしたので

　結果的には違ったようである（参考のための記載））

これで動くようになったので、走行テストをすると・・・

側面のシャフトが回ったり回らなかったり・・・あれ？

ベベルギア（可動）がちゃんと噛み合ってないぞ！

あれこれ深夜まで試すしたが、うまく行かない。

原因らしきものを調べておいて、対策は翌日に持ち越す。

シャフトのガタを減らす

さて翌日。

これは軸穴拡げをやったときから？？だったのだが、

側面シャフト径0.8φなのに、1.1φまで拡げていいのか？

組立てて走行テストをするとガタが多すぎてギアが上下に

遊んでしまって、後進時にギアがスリップしていることが

判った。

後位台車パーツは予備を１組持っているのでやり直しても

いいのだが、それではトラブルの原因が明確にならない。

ではどうするか？

偉大なシェイの先達、United合同のシェイでは、ときどき

シャフトの遊び調整のために精密パイプを入れている

ものがあるのを思い出した。

（長年のシェイ整備経験がこんなところで生きてくる）

シャフトを抜いてエコーモデルの0.8-1.0φを入れる。

結果としては、これでガタが無くなった。

なるほど、トーマモデルさんは、私に「偉大な先達の

偉業を再認識させる」ために、説明書をああいう風に

しておいたのか（温故知新というヤツ？）

再度動作確認を行うと、この対応以前にムリに動作させて

ベベルギア（小）を舐めてしまい、先端がすり減って

しまってうまく噛み合わない。

パーツには予備がもう１個あるので、ベベルギア（小）は

交換して改善された。

ドライブシャフト長さの調整

先に20mmにしたドライブシャフトであるが、もう少し

長い方が良さそうである。

22mmにしてみると、長すぎて台車同士を押しやって

ヘの字形になることが判った（ち～ん）

結局、21mmにしたのだが「シャフトを長くする作業」は

全てやり直しなのでかなり面倒である。

R177S字カーブ通過テストで「当たっているかも？」と

思われる台車上部の角も削る。

（他の部分でも同様に削る地味な作業）

この辺りは、鉄道模型にはよくあることである。

衝撃の出来事発生！

カーブ通過テストをしながら、あちこち修正しているときに

この事件は発生した。

台車を外したり付けたりをしてあれこれ加工して、

さて、また組むか・・・あれ？

え？エンジン部が脱落しているじゃないか！

見ると、取付部がバックリ割れている！

おいおい、こんな大きな部分でも欠けるのかい！

（しまった！油断した！！）

真鍮板で補修する

長年鉄道模型を組んでいるので、こんなことで諦めない！

すかさずt0.3真鍮板をL字にして裏側から接着して解決！

そういえば、私が小学生のときに父が「ベテランモデラーとは

”工作の失敗から素早く立ち直る人だ”」と言っていた。

（私の父は宇宙戦艦ヤマトの沖田館長か！）

なるほど、トーマモデルさんは私に「モデラーの掟」を

思い出させるために、こういうトラップを仕組んだのか！

（「山猫は眠らない」のベレンジャーの気持ち・・・）

２日間の激戦の末、どうにかちゃん走るように

後位台車についても平大ギアのカバーやボルスター部も

削り、どうにかこうにかR177カーブ周回では問題は

無さげに走行するようになった。

あ～、疲れた。

さて、翌日（まだ続くのか！=>自分）

火室下部パーツは重要

塗装待ちしていた火室板部をネジ止めする。

取付て気が付いたのだが、ドライブシャフトを適度な可動範囲

にする役目も持っているようで、取り付けると調子がいい。

（付けて初めて気が付く効果）

第三動輪のウォーム噛み合わせ調整

テストしていて「ときどき側面シャフトがまだ止まる」のが

気になっていた。

詳細に調べると、どうやらウォームと噛み合わせが微妙で

ベベルギアに力がかかるとスリップしている。

この手の調整は「古典的鉄道模型手法」で解決可能である。

動輪押さえ板にt0.1のプラ板を貼ることで調整完了！

これで静粛？に走行するようになった。

この画像で第4動輪の押さえ板部を確認すると、さして走行させて

いない？のに早くも微妙に摩耗している（微量だけど）

まあ、これでその解決方法は判ったので問題なし！

台車inモータ方式といえば中村精密

このキットを組む前に「台車inモータと言えば中村精密」

であることを思い出していた。

画像を見ると判るが、この方式（カツミの輸出ロコにもある）

になると第三動輪にかなりの負荷がかかるので、頑丈な構造と

正確な組み、精度の高いギアが必要となる。

こうやってアップで見ると「ほれぼれする出来」である。

整備を確実に行えば壊れないのだが、不調になったときの

修理はかなり痺れる（強烈に遠い目）

トーマモデルさんが「金属モデルでも出来ればやりたくない

（個人の感想です）構造」にチャレンジしてくれたのは、

私に「困難に立ち向かう勇気を忘れるな！」と励ましを

くれるためだったに違いない！

（鉄道模型って”スポコン”なのか！）
　

ここ数日「モデラーとは試練に立ち向かうもの」という

鉄則を再確認したのであった（凄く遠い目）

（まだ終わってないぞ！＝＞自分）

さて、もう一両分あるキットを組むか？

（上回りを購入してからでもいいか）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

トーマモデルのプラシェイ(5)

猛暑の中、牛歩の速度で進行中・・・

軸穴を拡げる作業は慎重に進める

ジョイント部ナックルで痛い目にあっているので、穴拡げは

慎重に進める。

この部分は1.1φまで広げる（通る軸は0.8φ）のだが、

0.7=>0.9=>1.1φと３回ドリルを交換する。

（注意！その後説明書は修正され0.9φになりました）

裏側はこんな感じ

台車裏面の軸を保持する部分はかなり細く小さい。

軸穴を拡げる作業は、ちょっとでも変な力を書けるとパリン、

になるのは目に見えているので、細心の注意が必要だ。　

慎重に行ってもパーツが１コ「木っ端みじん」

しかし、注意していても不幸な出来事は発生する。

台車の軸端でシャフトを保持する円錐形の小さいパーツを

0.4=>0.5φと広げていると「あ！このカカリ具合は・・・」と

息を止めた瞬間に・・・パ～ン！

まさに「木っ端みじん」欠けるどころか破片を飛ばして

跡形も無くなってしまった（しばし呆然）

後で考えてみると、尖った側から拡げるのではなく、パーツを

ランナーから外して太い側から拡げれば良かったか？とも

思うのだが、この極小パーツを指で保持して穴を拡げる・・・

のはうまくいくのかな？という疑問が・・・

さて、損失には目をつぶって次の作業だ！（そうなのか？）

冷静にパーツを確認する

１コパーツが消滅したので、冷静にパーツの酒類と工作を

進められるか？を確認する。

ベベルギアはダミーと可動、そして治具（後出）は混ざると

なにがなんだか？？になるので慎重に確認する。

軸を固定する円錐形のパーツはちょっと欠けてるし（涙）

説明書の手順に従ってシャフトを入れてパーツ取付

第４動輪上に置くベベルギア（治具）だが、なるほど、この上に

あの小さいベベルギアを置いてシャフトに通すとすんなり入る。

作業そのものは簡単で、説明書の通りに作業を進めて行って、

最後は第３動輪にかかる小ベベルギアの間隔を調整のうえ

あの「欠けてしまう極小円錐パーツ」を軸端に固定すれば

作業完了！である。

さて、そんなチョロくやってきちんと動作するのか？

ベベルギアの噛み具合はこんな感じ

個人的経験として、ギアードロコのベベルギアの噛み合わせ

調整が面倒である。

なのに「言われたままに組むだけでOKなのか？」

結果は・・・OKだった。

走らせてみると問題なしなので、画像で確認してみると

ちゃんと噛み合っている。

３Dプリンタ製品の精度、恐るべし！！

次はエンジン部だが・・・

シャフト繋がりの順で、次はエンジン部をやろう！

ということで、またパーツの穴拡げを慎重に行う。

そして・・・また１個パーツを割ってしまった（ち～ん）

パーツを何個か失いつつ、ここまでは工作が進捗。

無事、完了出来るか？

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

トーマモデルのプラシェイ(4) 走行テスト

とりあえず動力部を仮組みして走行テストを行う。

自重54gにして走行テスト開始

トーマモデルの先のシェイIは自重:75gである。

IIも同仕様にする予定（早く完成しろ！=>自分）なので

プラシェイはどうするか？

素材の違いを考慮？して、+40gで54gでテストを行う。

（単に40gのウェイトがあっただけかも？）

R144のS字カーブ連続走行は快調にこなす。

（側面のシャフト未装備の状態）

ジョイント長さは20.0mm

説明書の22.5mmは長すぎるような気がするので、前夜に

いろいろと試行錯誤して20.0mmにしてみた。

短めにしたおかげ？なのかR144も楽勝であるが、台車を

いじっているとジョイントが外れてしまうことがある。

（+21.0mmくらいにした方がいいか？）

ジョイントは結局作り直しか？

牽引力テスト

続いては牽引力テストを測定する。

トーマシェイII（自重:75g）では100gを楽々牽引していたが

プラシェイはどうなのか？

結果としては、84gまでは楽勝、100gは勾配途中で止まって

しまった。

牽引力は十分であることが確認出来た。

計算では、運材台車（MWのもので１両15g）5.6両牽引可能

なので性能的には問題なし。

次はいよいよ側面ジョイントの組み込みである。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

トーマモデルのプラシェイ(3)

猛暑は続く。

床板（台枠）を組んで塗装する

トラスポストは接着（G17)

トラス棒は貫通して通せるようになっているが、説明書に

「接着しない（床板に曲げの力がかかる）」とあるので

そのままにして塗装を行う。

動かすためジョイントを作る

床板の塗装が乾燥するまでの時間に、走行テストを行う

ためにジョイント部を組む。

どっちがどっち？を間違えないために慎重に確認する。

前位台車は説明書通り

後位台車（動力部）で慣れたので、説明書通りに作業を

進める。

ジョイント部は台車に差し込む前に圧入するので

難易度は低い。

（穴はかなり狭いのでジワジワとまっすぐ圧入していく）

後位台車（動力部）の圧入は少し手間

説明書通りに1.5mmにカットして、ジョイントを圧入する

のだが、こちらは組み済の軸に対して押し込んでいくので、

中で微妙に動いたり、黒ギアが動いてしまったりして

ちょっとイラっとする。

圧入については、前位台車同様に万力を使ってジワジワ攻める

のだが、他にもっと良いやり方があるのだろうか？

（打ち込む方法はこの素材では良くないような気が・・・）

恐れていた「割れ」が発生

ドライブシャフト部のナックル？に0.8φ洋白線を

差し込んでちょっと力をかけたら・・・欠けた。

あ～、やっちまったか（ち～ん）

詳細に調査すると、元からの穴は0.7φで、先の太い

ジョイント部のように圧入する方法を行うと肉が薄い

ので割れてしまうことが判った。

（身を以って経験・・・（遠い目））

エコーモデルのパイプで補修

全体を真鍮で作り直してもいいのだが、それでは製品性能の

確認と言えなくなってしまう。

エコーモデルの真鍮パイプ（0.8-1.0＋1.0-1.5)を使って

補修することにした。

鉄道模型は「発生した事象には全てモデラーの知恵で対応」の

掟があるので、この程度のことでメゲてはいけない。

もう片方については、0.7φ=>0.8φとドリルで慎重に穴を

広げて圧入はせずに接着のみで固定することにした。

ジョイント棒を説明書の長さに仮組み

説明書の長さ22.5mmに仮組みして、塗装を完了した床板と

組合せて具合を見る。

う～む、長すぎでは？？

とりあえず、ジョイント棒の長さを調整してナックル部を

接着した。

次はいよいよ走行性能確認である。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

久々のα７

相変わらずの猛暑。

友人が初ミラーレスとしてα７を購入したので、私も古レンズを

持っていっしょに撮影をしようという話になった。

そういえば、デジカメで撮影に出るのは久しぶりだ。

ElmaritR28F2.8 絞り解放

Ektar50F1.9　絞り解放

WOOLENSAK 2-3/4inch f3.3 絞り解放

Vivitar135F2.3　絞り解放

ELICAR90F2.5　絞り解放

ちょっと予想していたが、公園もお店も人が少なかった。

トーマモデルのプラシェイ(2)

接着剤の相性確認の間に動力を組む。

説明書に従って作業を進める

説明書の手順（個人の解釈あり）

(1)平黒ギアを1.0φ洋白線に差し込む

(2)薄紙(t0.1)を挟んで洋白線を差し込む

(3)前ウォームを接着

(4)後ウォームを接着

真鍮製品と違い、プラ製品なのでやり直しが効かない。

（熱を加えてバラせない）

私は小心者なのでこういう接着材の組みは苦手なので

慎重の手順をシミュレーションする。

それで思ったこと。

・平ギア前の洋白線はどれくらい出しておくか？

　=>特に説明書は記載していないが、どうやらジョイントを

　　　入れるときに1.5mmにするらしい

　　　（8mmくらい出しておけばいいか）

・t0.1の紙はプリントのインデックスが使える

　=>この紙必要？（笑）

説明書の手順で作業を進めて行く

説明書では後ウォーム側の洋白線はカット済にする？ように

見えるが、私は接着のためにウォームをズラしたときに

洋白線がズレて「変な位置にウォーム固着（遠い目）」に

ならないようにするため、そのまま後ろに出してセロハンテープで

固定した。

接着材はロックタイト601である。

ウォームをズラして行うので、事前にウォーム穴を1.0φ

ドリルで磨いて、洋白線もペーパーがけと脱脂を行う。

さて、いよいよ接着作業。

作業を行いながら「台枠中間部分は何をするでもないのだから、

もっと開けておいてくれれば作業が楽」と思った。

（もう遅いけど）

それにしても、ウォームは接着後にも前後にスライドするから、

平ギアがピッタリ合わないんじゃなかろうか？

モータブラケットを付けてみる

モータブラケット側は特に難しい工作はない。

モータ裏側にマスキングテープを貼るのは固定用？

（絶縁という感じではないが）

さっそく装着してみると・・・ほ～ら、やっぱズレるじゃん！

（あのt0.1の紙がなぁ）

一瞬焦るのだが、黒平ギアをちょっと押し込むだけなので

実は大した問題はない。

ちょっと予感はしたのだが、洋白線を長いまま使って

正解だった。

集電基盤を付ける

集電基盤については説明書の説明通り進める。

このモータ（6051)は磁気が強いのでネジが吸い付けられて

ちょっとイラっとする（笑）

作業そのものは簡単で、配線は何度でも外せるし、

0.2φ真鍮線ブラシも笑ってしまうくらい簡単に固定出来る。

この方式は優れたものだと思う。

ブラシ先端はこんな感じ

車輪にはどのように当てるのがいいか？

とりあえずはこんな感じに曲げてみた。

作業しながら「ベリ銅線にしたら？」とか思ったりもしたが

この方式では交換が簡単に出来るので、とりあえずはオリジナル

のまま使うことにした。

もう１個も組んで走行テスト

判ってみると簡単？なので、もう１両分も組んで走行テストを

をしてみた。

強力な6051モータのおかげで、超スロー走行が可能であった。

真鍮製のトーマシェイII（早く完成しろよ！=>自分）と

比較してみるとシンプルな構造で確実に動く方式には

感動する。

もっとも、サイドのシャフトは車輪のベベルギアで駆動？

するようで、構造の複雑さとプラ製のジョイントの強度は？

などなど、が気にはなる。

令和の新技術で作られた製品、これからもタップリ

楽しませてもらえそうである。
　

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

トーマモデルのプラシェイ(1)

久々の模型ネタ

工作の話がなぜ停滞していたか？というと、コロナ感染防止の

ための外出自粛のときに「この時期らしいこと」をやろうと

思ったのである。

結果、キングダムをシーズン３前（24巻）まで攻略開始！

（注：キングダムは登場人物が多くて途中から見ると？？）

結果、結局58巻（最新巻）まで読了（ち～ん）

王騎将軍の戦死に涙してから、58巻で信が龐煖を倒したとき

には、感動のあまりガッツポーズ！（あほ）

ちょうど読み終わったタイミングで、トーマさんのプラシェイ

下回りキットが到着！したので、工作開始である。

３Ｄプリンタ製品は初めてなので、製品仕様をチェックする。

溶剤と塗料の相性

私は「プラモデルガンのような材質？」と予想していたのだが、

実際はサクッとした材質のものであった。

・ラッカーシンナーを筆にこすりつけたくれいでは溶けず

・塗料（プラカラーとサーフェサ）はプライマーは不要？

・不用意に細かいパーツに触るとランナーから外れて焦る

　=>特に実害はないがカットは注意した方が良さそう

タップを切ってみる

1.4φのネジ切りにしては下穴が小さい？と思う箇所もあったが

ドリルで広げると緩くなってしまうかも？と思ったので止めた。

タップを切ってみると、サクサクとした材質で細かい切子になる。

（説明書には「必要なら水洗い」とある）

接着剤はG17で行くか？

材質の感じから、通常のプラモデル組みのようにシンナーは

使えないことは判った。

とりあえずはG17で端梁を接着して、時間経過によって

固定状況が変わらないか？を確認する。

（乾燥すると粘度が落ちて剥がれるもの材質もあるので）

個人的には、説明書には推奨接着剤を書いて欲しい。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。