トーマモデルのプラシェイ（８）

上回りを入手したものの、色々あって遅れてしまった。

上回りの終了を計測

まずは計量を行う。

車重40gを目標しているので上回りの重さが？？なのが

問題であったが、これでようやくハッキリした。

この重さだとウェイトは10g以上搭載しないといけない

のだが大丈夫だろうか？

説明書通りにタップを切る

タップを切るのだが、２ケ所ほど穴が貫通していないところ

があったので1.1φドリルでさらった。

（小さめにするのがこの素材のコツなのを理解した）

屋根もネジ止めなのだが、切り止めネジをやる自身がない

（折れたタップを取っておけばよかったのに・・・）ので

接着にすることにした。

塗装ブースで作業する

このところ天気が悪いので塗装ブースで作業を行った。

シェイとは関係ないが、ビスタカーなど16番の車両対応の

ためのブース改造もやらないといけない。

（ヤル事はどんどん溜まっていく）

ウェイトを作成する

私は軽便ロコ用のウェイトは鉛板を丸めてボイラー内の

径にしてからラジペンでジワジワ潰して丸くする方法で

作成している。

旋盤などの高級工作機器の無い者の知恵である（笑）

前台車に集電シューを付ける

集電シューを付けるついでに床板に当たる部分を削る。

台車の動きが若干良くないので薄いワッシャーをセンターピンに

挟むことにした。

キット添付のこの電線は細くてしなやかで大変良い。

メートル単位で分売して欲しいアイテムである。

集電シュー取付部が当たる部分を削る

台車を床板に取付するとゴリゴリと動きが悪い。

確認すると床板の凹み部分にシュー取付部が当たっていたので

削り取る。

あれこれ部品を交換

まずは取付部を折ってしまったエンジン部を新品に交換する。

ドライブシャフトもパーツ購入したジョイント部で作り直し。

こうやって眺めていると「このキットは電線を通す方法は

モデラー工夫なんだな」と思って笑ってしまった。

（上回りの構造上、床上を通せない）

ウェイトは15g
ラジペンでうりうりやって丸めたウェイトの他に、

板ウェイトを折り曲げて縦釜部用ウェイトも作成した。

結果、15gを搭載出来たのはラッキー！

後台車の首振り改善を実施

配線を通すとその分後台車の首振りが悪くなった。

そうでなくてもギリギリの穴なので思い切って広げた。

工作しながら「最初からこの大きさでは？」と思ったが

そうでも無いのだろうか？

残念ながら炭庫にはウェイト入らず

ボイラー部は思っていたより大きなウェイトが入った。

動力部のある後台車にもウェイトをかけたいのだが、

炭庫内には動力部が収まるのでほとんど隙間がない。

板ウェイトを少し入れたが結局動きを阻害するので外して

しまった（残念！）

あれこれやるもS字カーブで脱輪！
工作の内容こそ少ないが結構苦労してようやく動くように

なった。

走行テストを行うと・・・あれ？

蒸気機関車の模型でよく経験する「塗装するために分解して

再度組むと動かない！」が発生する。

当初は直線部でも脱輪、あちこち調整するとR177カーブは

曲がるもののカーブを抜けて直線に入ると脱輪・・・

対応のためドライブシャフトの長さ変更、エンジン部の

ジョイントパーツを交換・・・を繰り返す。

気が付くと工作開始から10時間以上！（が～ん）

すっかり深夜になった頃にカーブ通過はOKになったが

S字カーブを克服出来ない！

あ～！なんてこったい！

らちが明かないので、とりあえずここで水入り。
　

United合同シェイでの経験を思い出す

一晩寝て、翌日しみじみと考える。

S字カーブでの脱輪は側面ジョイント（後台車側）の抜き差しが

スムーズにいかないために台車が脱離することまでは判って

いる。

過去に同じことが無かったか？

そういえば・・・（遠い目）

United合同のシェイは台車と絶縁するためジョイント（Box型）

の中に絶縁紙が折って入っているのだが、これの形が悪かったり

棒型のジョイントに汚れなどがあると脱輪することがある・・・

あ！それか！！

このシェイのジョイント部は両方とも３Dプラ素材でザラッと

しており抜き差しすると抵抗感がある。

それに加えて棒型の方の長さが不足すると、先端が摩擦を

生んでさらに動きが悪くなる。

そこで考えた対策は以下の通り。

(1)抵抗を減らすため２面を金属にする

　=>ベリ銅t0.08の帯板を貼る

(2)長さを0.8mm延長する

　=>先端部はエポキシで埋めて丸めにする

工作そのものは簡単なのだが、なにしろ小さいパーツなので

老眼には厳しい！

接着後は表面に汚れがないことを十分に確認する。

改良ジョイント部を組み込む

出来たパーツを後台車に組み込む。

これまでに何度も何度も何度も何度も・・・やっているので

慣れたものである。

組み込むとそれ以前の抜き差しの不具合がウソのように

スムーズになった。

シェイのような複雑なロコは、こういうちょっとした改善が

効いてくる。

結果、S字カーブ通過はアッサリ解決。

ようやく快調に走行！

S字カーブ通過問題は解決したので、レイアウト上で牽引テストを

実施する。

快調に走行するようになった姿を見ていると楽しい。

この状態で自重37g、牽引力測定の後であちこち筆差しして

から屋根を付けて完成としよう。

(もう一両をそろそろ組むか？）

追記：2020.9.25

牽引力測定を実施

カプラーを組んで、牽引力測定を行った。

結果、前回は40g／3%勾配だったものが68g／3%勾配と

大幅に向上した（自重はほとんど変わらないのに）

MW運材台車(15g)を4.5両牽引して勾配線で使えるので

性能的には合格である。
キャブ内？に色差しと思ったが、とりあえず屋根とディテール

パーツを付けて完成にするべきか？
　

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

復活の大判デジカメ

猛暑だから復活する謎のクラカメやらを使っていると

あることを思い出した。

託された？バレル単玉レンズ

そういえば、使っていないレンズがあったような？と

しばし考えて思い出した！「あのバレルレンズ！！」

クラカメ友人（と言っても私の父とほぼ同年齢）から

「これ使ってみてよ」と託された英国大判カメラといっしょに

譲ってもらったのがこのレンズである。

口金がその大判カメラとは違うので、使わずにいたのだが、

なにもしないのはよろしくない。

（新規にBiogon35F2.8を入手するくらいなので）

キングダムで信が王騎将軍から鉾を譲られたようなもの

（そうなのか？）なので、いよいよ実戦投入である！

まずは手軽にデジカメ撮影のはずが・・・

コンパクトな単玉（100年以上前のレンズ）なので、バリ

ヘリコイド前に付ければ撮影出来るだろう・・・と

撮影を開始した。

ところが・・・である。

いくら延長リングを足してもぜんぜんピンが来ない！

こりゃダメだ！と家中の捜索してベローズやらリングを

探し出してはこれでどうだ？あれはダメか？とやっていたら

夜になってしまった。

結果は「え？こんなに焦点距離長いの！」である。

上画像の通り、ほぼ「山猫は眠らない」のトーマス・ベケット

のような状態になってしまった。

無名バレル単玉レンズ　絞りリング無し

想像を超えて長焦点レンズなので、室内での撮影は面倒で

あったが、どうにか撮影したのがこの画像である。

う～む、なかなかにいいソフトっぷり！（そこか）

この画像を見て思った「この写りは35mm版では惜しい！」

ということで、大判デジカメ久々の復活である。

まずはレンズボードを作る

口金が無いので、レンズボードを作成して固定する。

銀塩ではちょっとでも隙間があると露光してしまうし、

シャッターを付けないといけないのだが、大判デジでは

両方とも心配がないので楽である。

（レンズ固定の押さえを作るのが面倒なくらい）

久々の大判デジカメ登場！

レンズ装着可能になったので、大判デジカメ登場である。

焦点距離が長いので大きなカメラを使うのだが、スキャナ式の

大判デジカメを最後に使ったは2013.4.30なので、動作するか？

が心配であった。

(実際、パソコンのPhotoShopがドライバを認識しなかった）

試しに室内光で使用したのだが、暗くて露光不良だったので

翌日に日当たりの良い部屋で撮影を行った。

（そこでも結構トラブったのだが略）

無名バレル単玉レンズ　絞りリング無し

撮影結果はこのような感じで「ま、いい感じかな」である。

前回のデジカメ撮影よりはシャープな感じ？

とりあえず、おおよその使い方は判った。

とはいえ、この大がかりな装置を持ち歩いて撮影することは

老齢な私にはムリである。

そうなると、スキャナ式ではなくiPhone式である。

http://choco-choco.cocolog-nifty.com/chocochoco/2019/01/iphone-17ae.html

ピントグラス撮影Boxを作る

現代はスマホ時代である！

大判デジカメもピントグラスをiPhoneで撮影するのが楽で

あることは当然である。

さっそく撮影Box式を作るのだが、素材はエコで室内にある

ボール紙（テッシュの空き箱）やダンボール箱を使う。

ラッキーなことに、トーマプラシェイの商品送付用の箱が

なんと！ピントグラスと同じ大きさだった！

これにテッシュの空き箱を２個使ってあてずっぽうに

Boxを作成する。

無名バレル単玉レンズ　絞りリング無し(驚愕！）

これで撮影出来れば楽でいいよねぇ～、写りはスキャナで

やった通りなら期待通りだよねぇ～・・・あれ？

な、なんだこのシャープな写りは！

ピントグラスを肉眼で見ると決してこんな感じではない。

う～む、何が起こっているんだ？

この「こんなにシャープなバレル単玉は変！」というこの

矛盾した感覚・・・

クックのレンズも試写してみる

これは何かの間違いだろう？ということで、英国大判カメラの

クックのレンズでも撮影してみることにした。

急ぎなのでダンボールにパーマセル固定（笑）

Cooke Primoplane 6inch f/6.5　絞り解放

まずはイメージサークルを確認するためスキャナで

撮影する。
撮影画像は真っ暗なのだが、PhotoShopでレベル自動補正を

するとこのような画像になる。

（スキャナカメラはシャッター速度調整出来ないのが難）

銀塩で撮影すると結構良い上がりになるのではないか？

Cooke Primoplane 6inch f/6.5　絞り解放

続いて、iPhoneで撮影するとこんな感じである。

肉眼でピントグラスを見ると、真ん中にポチっと像が見えるだけ

なのだが、iPhoneで撮影するとまさのそのまま写る。

なるほど、撮影する機器によりそういう差が出るのか。

おかげで一つ判ったことがある。

前回のiPhone式でピントグラスを写す方式はダメだ！と

判断した。

今回のテストにより「レンズ次第でうまくいく」のである。

意を決して前板を外す

思いついたらすぐやる！

ということで、英国大判カメラの前板を外す。

難しい？と思っていたが簡単に外れた。

せっかくなので、ピントグラスも流しで中性洗剤で綺麗に

洗浄した。

焦点距離が長いのでBoxを足して装着

バレル単玉は焦点距離が長いのでコンパクトなこのカメラでは

蛇腹の長さが不足する。

急遽、ボール紙でBoxを作って装着する。

無名バレル単玉レンズ　絞りリング無し

おお！バッチリ写る！

これでこのカメラも大判デジカメとして使える！

なんだかんだで４日以上かかって長年の悩み解消。

（疲れた）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

Contax用Biogon35F2.8(戦前型）

長年欲しいとは思っていたが、なんだかんだで後回しになっていた

レンズをようやく入手した。

Biogon35F2.8(戦前型）

II型に装着したところ

手に取ると凄く重い。

ボディ（II型）：623g

Sonnar50F2　：169g

Biogon35F2.8　：233g

ファイダー（キヤノン社）：34g

ファインダー込みの重量は標準レンズ時より98g重い。

実際にはそれ以上に重く感じる。

戦前型Biogon35F2.8はレンズ後端部が長い

知ってはいたが実際に見ると本当に長い。

レンズキャップも長いタイプでないと使用出来ない。

レンズ後玉はシャッター幕とほぼスレスレの位置

レンズ後玉がどのくらいシャッター幕に近いのか？を確認する。

え？ここまで近いのか！と驚く。

ライカの場合だとSuperAngulon21F4並みである。

Biogon35F2.8　F=1:5,6

Biogon35F2.8　絞り解放
　
昔のレンズなのでコントラストは高くないが、カッチリクッキリと

写る良いレンズである。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

復活のアルパレフレックス

相変わらずの猛暑だが、たまには良いこともある。

不調になって２年、奇跡は突然に！

このアルパレフは15年以上ウチにあるカメラである。

しばらく？使っていなかったが、カメラのHPを更新するために

２年前に久々に使用することにした。

フィルムの現像結果を見ると・・・

撮影結果のほとんどのカットが後幕追い付きで半分真っ黒に

なっていた（遠い目）

しばらく使ってなかったからか？と、その後フィルム２本ほど

撮影したが、ついに1/50以下でしか露光しなくなった。

修理して使いたいなぁ、とは思うがレンズは１本だけの

このカメラの修理（かなり高額）はどうも気が乗らない。

結局、プリズマレフ入手もあって「動態保存」となった。

そして、２年が経過。

今年は猛烈な猛暑である。

２Fのホビールームの保管場所で毎日30度以上の温度に

なっていたこのカメラ、心配になって動作確認すると・・・

あれ？1/1000でもちゃんと幕が開いている！

なんという奇蹟！！

使うなら今だ！と思ったものの、他のカメラでの撮影と

「このカメラ独自の使用方法を思い出す作業」もある

ため２週間以上経過しての撮影となった。

（調子を維持するため、ホビールームは２週間もエアコン

　使用を禁止するという「カメラ優先」の生活！）

やった！　1/1000で撮影出来る！（F=1:5,6)

猛暑のおかげで調子がいい＝猛暑で使用して万全を期す

人間には超過酷な撮影開始！

（注：大変危険なので真似しないように！！）

現像結果を見るまではドキドキであったが、上がりを見ると

「おお！全コマちゃんと写っている！」のを確認すると

ライカで撮影した100倍嬉しい！（あほ）

こういうカメラなので、写真の良さというより「クラカメ

体験記」の様相を呈する。

このカメラで撮影するための「作法」

アルパレフは1946～1952年に製造されたカメラである。

その時代に１軸不回転シャッターは画期的である。

それはいいのだが、実際に使ってみると困ることもある。

上画像を見ると判ると思うが、シャッター速度変更は

高=>低方向にしか回せない。

変更方法はダイヤルを押し下げてチリチリとノッチのある

ダイヤルを回していくのだが、結構力が必要である。

これは外から見ただけでは判らないが、このダイヤルの

先にある機構は「物凄く繊細で細かいギア」があり、

力任せにグイグリ回してはいけない構造になっている。

猛暑（30度超え）の中、慎重に力を入れてチリチリと

速度変更をする作業は「緊張と体力」が必要である。

ああ、もの凄い修行感・・・

繊細な構造なのに「速度変更をするためにはイチイチ

グルリと回さないといけない」ダイヤル操作をするので

撮影の順番を高=>低へと変更しながらのルートを

考えておかないといけない。

（ここでも「クラカメ中心主義」）

老眼にはかなり厳しいウェストレベルファンダー

このカメラは「極初期時代の一眼レフ」を堪能出来る。

見るも楽しい花びらのようなピントフードを開くとそこに

撮影像がある！（上画像参照）

しかし、現実はそんなに甘くはない！

プリセットですらないレンズで暗いところやハレーションが

発生しそうな被写体をこの「原始的にもほどがある」

ファインダーは「精神力と視力」が無いと撮影出来ない！

このカメラを買ったときの若さを失った私の老眼・・・

成功したときの嬉しさ！(1/250 F=1:4)

上記のような苦労を越えて、撮影したものがちゃんと写って

いると嬉しさは半端ではない！

ああ、ちゃんと写っている・・・

実際の撮影はレンジファインダーが中心

アルパレフの特徴は「レンジファインダーの機能を有する」

ことである。

画像右側の距離計（スプリット）でピンを合わせ、左側の

ファインダーで構図を取る。

ウェストレベルファインダーなので、縦撮りのときには

このファインダーで構図を取ることが多いが、実際の撮影は

完全に「レンジファインダー機」である（ち～ん）

そのこと自体は大きな問題はないのだが・・・

レンジファインダーで通常撮影(1/1000　F=1:5,6)

レンジファインダーで縦撮り(1/1000　F=1:5,6)
カメラを通常の構図（横位置？）で撮影すると普通なのだが

縦位置（この場合はファインダー下）で取ると

「あれ？電車が凄く遠い」となってしまう。

現像結果を見ながら考えてみると・・・

このカメラ、レンジファインダー位置が左寄りである。

KODAK EKTRAも左位置だがほぼ中心位置にあるのに

対して、このカメラはウェストレベルファインダーに

押されて？かなり左側寄りになっている。

なるほどねぇ～納得（そこか、そこなのか！）

「猛暑の一時期に使えるクラカメ」の意味

今年はコロナ感染拡大防止のため、撮影会もなく

旅行も出来ない。

あらゆるイベントが中止になる中で「猛暑の中で

唐突に使えるようになったクラカメ」と撮影をして

公園でコロッケを食べる・・・

辛いことが多い年に「小さな楽しみ」を提供して

くれる70歳以上のクラカメというのは、面白いと

いうか粋な存在ではなかろうか？

さて、これでホビールームのエアコンが使える！

工作を再開しよう！（ご～ん）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

その後の経験で内容が変更する可能性があります。

CONTAREX用のDistagon35F4

若い頃は「レンズは明るいレンズが良い！」とあれこれと

能書きを言っていたが、歳を取ると「暗い普通のレンズが良い」

と気持ちが変化してきた。

そんなとき、たまたまコンタレックスの広角レンズを所有して

いない話をしていたらクラカメ友人が「これ使ってよ」と

Distagon35F4を貸してくれた。

猛暑は相変わらずだが、さっそく撮影。

Distagon35F4　F=1:5,6

Distagon35F4　絞り解放

Distagon35F4　F=1:5,6

Distagon35F4　F=1:5,6

整備済のコンタレックススペシャルなので、自身を持って

1/1000で撮影するので、F=1:4のこのレンズでは１絞りする

だけでほぼ済んでしまう（笑）

このレンズ（銀鏡筒タイプ）は19cmまで寄れるタイプなので

準マクロ的な使い方も出来て便利なのだが、暑さのあまり

そこまで試せなかった（無念）

近代的レンズであるうえに無理がないスペックなので、どの

コマもカッチリクッキリの写りであった。

この猛暑の中撮影するので、他の２本も使う。

Planar55F1.4　絞り解放

Sonnar85F2　F=1:2.8

両レンズとも、やはり良く写るのだが、プラナーの「とろける

ボケ味」はうまく出せず。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

猛暑の中エクトラで撮影

長雨が続いた後の猛暑。

せっかくの晴れなので辛くても銀塩撮影をする。

Ektar90F3.5　F=1:8
このネガは、現像後にスキャンするとかなりアンダー。

このエクトラは秋から冬に使うとシャッター速度が

1/1000が1/250くらいになってしまうのだが、猛暑下で

使うとしっかり1/1000になることが判った。

（夏カメラか！=>Ektra）

Ektar50F1.9　絞り解放

シャッター速度は1/50だったが、低速側も正確だった。

今回のボケ味は割とおとなしい感じ。

Ektar35F3.3　F=1:5,6

シャッター速度が正確？なのが判った後で再度撮影。

（さらに猛暑日）

今年の夏は晴れても雲が多く、なかなかスカッと快晴の

空をバックに入れることが出来ない。

Ektar35F3.5　絞り解放

地味な外観ながらコンパクトでEktraと組み合わせて使うと

便利なレンズ。

落ち着いた発色と描写が使いやすい。

Ektar135F3.8　絞り解放

今回の撮影ではこのレンズが撮影したものが好ポイントだった。

Ektraは50～254mmまで内蔵ファインダで撮影可能なので

猛暑の中でエクトラを使うと余計に汗だくになるが、

結果を見ると楽しくなる。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。