路面電車の新レイアウト（８）

線路設置を終わり、架線柱／架線の設置を行う。

　

架線設置完了

上半分については以前作成したものを戻しただけである。

渡り線側では架線柱間隔を見直したので直線部分の架線は

作り直した。

ポイント分岐部のシュー案内部

この部分については、先に作成した花巻風レイアウトのものでは

なく、米国のトロリーレイアウトでよく使われている形態のもの

を使うことにした。

3x1アングル材を使って作成、0.8帯板を差し込んである。

渡り線の架線設置

集合側（前画像右方向）はスパン部から20mmの位置に固定、

メッセンジャーからプルオフは不要になるよう強度を持たせて

ある。

これを２組作成して上画像のように設置した。

ポール装備車両を整備

テストのためポール装備車両を整備する。

現在入手可能なポールはYAMA模型のもので、それを加工して

使用している。

ウチの車両は制作時から「架線対応」になっており、台座を

交換することで対応可能になっている。

古い装備を更新

1995年に都電400を作った時点でDCC／架線対応であった

ので、2021年に使おうとするとデコーダや動力装置の

整備が欠かせない。

とりあえずはレール集電／デコーダなし、モータは調子が

悪いものは交換するなど手間である。

ポールの改良

せっかくポール対応の架線なのでYAMA模型のポールの

改良をあれこれ試す。

下：カワイモデルのポール（シュー式に改造）

２段目：YAMAのポールをカワイの長さに合わせたもの

３段目：オリジナルのYAMAのポール

４段目：YAMAのポールの改良型(+2mm)

架線高65mmでは短い方が良いのでは？と思ったが、分岐時

のポールの追従を確認すると長い方が良好であった。

ところで、YAMAのポールについては長さ以外にも上昇角を

増やして先端部のコロ（ロスト製）は溝を大きくしてある。

ポール車両によるポイント分岐テスト

パンタ装備車両でもテスト

ビューゲル装備車もOK

ポールだけでなく、パンタ(アルモデル)、ビューゲルについても

通過テストを実施、問題がないことを確認した。

これまでの経緯を思い出してみると、1995年に都電400を

作成してポールを採用したが分岐での離線や他の集電装置との

共用がうまくいかずに諦めた時期があった。

その後のレイアウトで解決はしたもののシュー案内部の

構造については試行錯誤が続いていた。

今回のものは「急角度(カーブ)ポイントとセットにした構造」

にすることで成功した（ように思われる）が、より良い方法が

あるかどうか？は今後も継続確認していく。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

路面電車の新レイアウト（７）

スプリングポイントによる渡り線は出来たので、次は

通常のポイントの作成である。

R140？R177？　仕様を検討

通常ポイントを使う部分はターンアウト側がR140なので

R140仕様で作成するか？を検討した。

上画像のテンプレートは左:R170 真ん中:R140(30度)

右:R140(40度)である。

作成してみて判ったのだが30度仕様ではフログが作れない。

では40度？と思ったのだが、ターンアウト側を長くし過ぎると

通常使用出来なくなってしまう。

検討の結果、R177仕様でもR140カーブ部でも使えそうなので

左テンプレート仕様で作成することにした。

スプリング式に先端レールを１個追加した形式

各先端レールは絶縁材で連動

どのような形にするか？

結局、スプリングポイントの仕様を基本として、先端レールを

＋１個する形式にした。

各先端レールはプラ板で連結することで絶縁しているので、

エンドレスでもギャップを必要とせず、架線集電になってから

も全レール通電が可能になるようにしてある。

外周エンドレスに組み込む

R140カーブと短い直線レールを作成してカーブ部に

ポイントを組み込んだ。

走行テストをしながら調整して問題なく走行可能になった。

ポイント設置側の配線を変更

ポイント設置側の線路敷設を完了したので、レールにフィーダを

付けて給電プラグもそれに合わせて場所を変更した。

（右側にポイントがついて線路敷設するためでもある）

架線集電対応のため、各架線柱設置部へのフィーダも追加。

架線システムを戻す

線路と台枠下の作業を終了したので、２年以上外したままに

なっていた架線柱／架線を設置する。

ポイント側は配置が変更になったのでこれから作成する。

架線柱を設置して試しに箱根登山を走行させてみると、当たり前

なのだが柱に接触することなく走行可能であった。

トラバーサの実用化もそろそろ検討

これから「ポール集電併用可能架線」をあれこれ試すので

あるが、それが済んだら2017年6月に試作したトラバーサの

実用版の組込みをやらなくてはいけない。

ああ、ほんとうにやることいっぱいである。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

銀塩で桜撮影2021

今年の桜開花は予想を超えて早かった。

CONTAX RTS Planar50F1.7 F=1:2.8（露出補正）

青春の愛機RTS、露出補正の使い方も思い出していい感じの写り。

50F1.7は最近買ったレンズなのだがボケ味はクセがなく割と

マイルドな感じ？

Pentax LX A*85F1.4 絞り解放（露出補正）

昨年末にオーバーホールした極初期LX。

RTSと同じようにグイッと補正をかけると露出オーバー気味に

なってしまうようで、まだまだ研究が必要？

A*85F1.4のためにボディを維持しているのに最近は重くて

あまり使わなかった（あほ？）このレンズを使ってみたが

トロけるボケ味は健在だった。

ALPA ALNEA7 Old Delft50F3.5 絞り解放

知る人ぞ知る「アル研オークションじゃんけん」で見事Get!

したチョートクさんからのアルネア７。

その後、実は近所だった赤瀬川さんに一時期貸し出されたりして

思い出のあるこのカメラも２年前？にオーバーホール。

オールドデルフト３兄弟（38F3.5、50F3.5、135F3.2）はこの

ボディで撮影することにしているのだが、プリズム劣化している

ので老眼にはちょっと厳しい？

オールドデルのレンズは古臭い外観の割りには良く写るレンズで

後ボケのクセもなく穏やかな描写。

ContaxII Biogon35F2.8(戦前) F=1:4

20年以上前から欲しかったのに購入したのは去年というビオゴン。

使ってみると「え？これが戦前の製品？」と思うくらいに

カッチリ写ることに驚かされる。

画像をよ～～っく見てもらうと判るが微妙に周辺光量低下して

いるのは後群がフィルム面ギリまで来る設計のためか？

今回の撮影はちょっとサボってLeicaのビドムを使って撮影したら

構図が少し上気味になってしまった（反省）

Kodak Ektra Ektar50F3.5 F=1:4

いつもお散歩撮影で使う方でなく20年前からウチにあるボディ

を使った。

そのときから所有しているレンズは50F1.9だが50F3.5は

コンパクトでかっちり写るので実は一番良く使うレンズ。

スプリット式の距離計は桜のような細かい被写体でのピン合わせ

は実はシンドイのだがこの画像のときには狙ったところに

合わせることが出来た。

50F1.9より後ボケは素直。

Contarex Distagon35F4 絞り解放

このレンズを譲ってくれた人が「35F4は”あまりに写り過ぎる”

ので使わなくなるよ（笑）」と言っていたが、使ってみると

それは誇張ではなくガッツリかっちり写るので「これをクラカメ

レンズと呼ぶべきか？」と真剣に疑問を感じてしまう。

白鏡筒レンズはどれも近接が一般のレンズより寄れるのだが、

35F4は上画像でも「まだ寄れる」くらいで、これだけちゃんと

写るのであればマクロレンズは不要？いやいやS-Planarは

もっと凄い？など色々考えてしまう。

後半のカメラ４台分のフィルムはまとめて現像したので、いざ

スキャンするときに「どれがどれだっけ？？」になってちょっと

焦った（あほ）

歳を取るとすぐに忘れるので何か工夫をしないといけない。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」であり、

各レンズの描写コメントは「個人の感想」です。

路面電車の新レイアウト（６）

このタイトル、2019.6.22から久々に再開である。

先日改修を行った箱根登山をきっかけとして「路面電車の

レイアウトへの地鉄車両乗り入れ」が課題になった。

ウチの地鉄車両はR150までは走行可能な構造になっている。

10mmくらいは平気だろうと高を括ってR140にしたところ

ギリギリで走行出来ない車両が出て来た（あほ）

さて、どうするか？

１案としては地鉄車両が余裕で入線可能なレイアウト仕様

(R177カーブで分割式）のものを作成するべきか？と

いう考えが出てきた。

R140の複線レイアウトを廃棄してそちらにかかるか？とも

思ったのだが「新仕様にするにしてもその前に検討しておく

べきことがあるだろう」ということで、その検証はR140

のレイアウトに組み込んでテストを行うことにした。

R177の小型ポイントを作成する

まず何から確認するか？

通常の軌道（レール）はどうとでもなるだろう、ということで

路面レイアウトで使うのに相応しい仕様のポイントを作成する

ことが一番だろうということで試作に着手した。

汎用ポイントから路面電車仕様に変更

R140レイアウトでは「汎用(KATO 5番ポイント）を使うことで

安定した品質と完成を早める」つもりであった。

しかし、実際に使用してみると760ｘ480では大きすぎて架線

柱をどのように設置するか？が実質困難になってしまい、

工作が長期に中断するという悪循環になってしまった。

とりあえず試作品を置いてみると大幅にコンパクトになり、

元々予定していた架線柱設置間隔に納まることが判った。

治具を作成して実使用ポイントを作成

目途は付いたので可動するポイントを作成する。

治具を作成して精度確保したものを量産する。

台紙に貼り付けてカットして絶縁処理

台紙側で配線

レールと可動部分を付けたうえで動作確認を行い、t0.4の基盤部を

カットして台紙に貼り付けて絶縁を行う。

その後でフログ部分のフランジ通過部(絶縁)取付、切り離した

部分への配線を行った。

レイアウト上に設置して走行テスト

直線レールも作成して走行テストを行う。

テストを行っていると、不足パーツ（フログ部のガイドレール）

や各種調整が必要になることなど「実際に使ってみないと

判らないこと」が明確になった。

フログの絶縁部分

ショートホイールベースの車両通過を可能にするため、フログ

先端部は3mmと極力小さくした。

ところが、R177カーブでターンアウトしていく仕様なので

フランジ通過の隙間を大きく取る必要があり、結果的に

絶縁部分の長さはトータルで8mmになってしまった。

フランジが落ちないように絶縁材で上げてあるが、超低速で

入ってくると停まりそうになる。

また、たまにここで脱輪する車両もあって、プラ製のガード

レールを付けることになった。

こういうことは、やはり実走行させないと判らない。

極小車両での問題

銚子デキ３のホイールベースは15mmである。

それだけであればボギー車両の台車(17mm)でもあまり変わり

はない。

問題は「単独でターンアウトすると姿勢を崩して後輪が浮く」

ことがあるのである。

この問題は「レール集電のみ」と思われるが、実際に架線を

張って早く試したいものである。

実はまだ試すことがあるので架線システムはしばし待ち・・・

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

架線集電対応のパンタグラフ

箱根登山の改修をしていて思い出したことがある。

架線集電のために必要なこと

上画像のパンタグラフはOゲージ用の廉価版である。

見て判る通り、このような廉価版でも「イコライザ付き」に

なっている。

考えてみれば当たり前のことで、実車のパンタグラフには

当然付いているものである。

架線集電をやってみた人は判るはずだが、シューで架線を

擦るとイコライザ無しでは枠が歪んでしまい、ヘタをすると

壊れてしまう。

ところが、16番の車両では「無いのが当たり前」で現在に

到っている。

これはどうしてなのだろうか？

例外としてはかつてのKATOのPS14、最近ではアルモデルの

パンタグラフがイコライザ付きで、私もこれらを使って

架線集電対応のテストを行ったが良好であった。

グチを言っても解決しない。

ではどうするか？

KATOのPS17を改造する

KATOのEF65に使われているPS17は頑丈な作りで上枠を

脱着可能である。

これにイコライザを取り付けを行う。

・カプラー解放テコ受けを２個ハンダ付け

・ロッド取付

この作業、10年以上前にも行ったのだが「せめてロッド取付の

準備だけでもしておいてくれれば」と思う作業である。

上のＯゲージ用パンタを見てもらうと判るのだが、イコライザ

取付は「最初からやっておけば難しくない」のである。

今回は以下の作業も追加。

・プラ車体取付の突起をカット

・一般の碍子を使うため取付穴を1.0mmに拡大

・下げパンタ固定ピンをロックタイトで接着

この部分へのテコ釣り付けが面倒！

下側のテコは付けやすいのだが、上側はパンタのアームに

小さいパーツを正しい角度でハンダ付けするので面倒である。

まったく、アーム下部に最初からちょっと突起を付けておけば

簡単なものなのに！

テコに0.3φロッドを入れる

難しくはないのだが、パンタ基部にその考慮がないので

うまくくぐらせてロッドを入れるのはコツが必要となる。

工作を済ませてパンタ台に固定する

加工を済ませたパンタをパンタ台に固定してみる。

機関車用パンタなので？取付部が上位置なので碍子を

つけても取付位置は低い。

そのせいもあって、イコライザの下テコが少し出っ張る。

こうなるとパンタ台が必要になるが、地鉄車両では良いのだが

パンタ台が低い車両では困ったことになる。

とりあえず６個を加工

すでに施工済の車両もあるが、これから追加する車両のため

６個を追加した。

既に対応済の地鉄車両達

この改造（一部仕様異なる）で既に４両が対応済（モ510は

一時的にアルモデルに変えてある）で架線集電仕様に

なっている。

こうしてみると「KATOさんがホーンタイプでないものを

作ってくれれば」と思うのだが、ダメだろうなぁ（遠い目）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

ピノチオの箱根登山改修（４）

改修作業の終わった箱根登山の走行テストを実施。

テストコースはこんな感じ

走行確認は以下の２パターン。

(1)R370のエンドレスで３％勾配

(2)R177のエンドレス（S字カーブあり）

３％勾配は1mの直線を登坂する。

３％勾配で途中起動・途中牽き出し（トレーラーあり）

箱根登山なのでもっと急勾配をやりたい(笑)ものの、

とりあえずは３％にした。

確認結果は以下の通り。

(1)登坂能力（単独）

　・ダルマヤ25mm動力は連続走行でとくに問題なく登坂、

　　下り勾配でも速度変化なし。

　　途中停止／再起動を行うと走行少し電圧を上げる必要あり。

　・トーマモータ動力も登坂は問題なし。

　　下り勾配に入ると速度が上がるので電圧を手前で落とす

　　必要があった。

　　途中停止／再起動は特に問題なし。

(2)トレーラー牽引

　・ダルマヤ25mm動力で牽引を行うと空転気味。

　　途中停止／再起動はかなり厳しくかなり電圧を上げて

　　ギリギリで再登坂した。

　　（登坂には助走が必要）

　・トーマモータ動力も登坂は問題はないのだが、うなり音？

　　がするのでよく確認すると空転が発生していた。

　　途中停止／再起動でも空転が発生するが結果的に

　　再登坂は可能であった。

　　（助走はなくてもいいが空転が発生）

(3)動力からの音

　・ダルマヤ25mm動力の場合、イィ～という音が連続して
　　発生する（それなりの音でサウンド使用は辛い？）

　・トーマモータ動力は登坂時でも静音。

　　再起動やトレーラー牽引では空転音がするものの、

　　サウンド搭載しても問題はない？というレベル

R177のエンドレス走行（Ｓ字あり）

このクラスではR140はさすがに厳しかったが、R177では

問題はなかった。

トレーラー牽引でS字カーブはK&Dカプラーでは無理！

他の車両（違う動力）でも確認

せっかくテストコースを作ったので、他の車両でも走行確認を

行った。

・叡電デナ（パワトラｘ２）

・南海デ１６１（アルモデル20mm）

・吊掛モータ車（N電など）

テストを行うと、地鉄動力はどれを採用するのが良いか？

がますます悩ましくなった。

さて、どうしたものか？

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

サウンドDCC接続コネクター

ず～っと困っていた件がようやく解決（のはず）

コネクターのパーツと工具を購入

サウンドDCC(MRCやDisitraxなど）の車両への搭載は、KATO

の４極コネクターを使ってきた。

便利でよかったのだが、なぜか絶版（呆然）

代替品の発表もなく、正直「ハシゴはずし」だったが、

ボヤいたところでどうにもならない。

変にDCC用を探すとまた同じことになるので、汎用パーツを

使うことにした。

この問題は地鉄車両や路面電車の制作＋レイアウト工作にも

影響を与えているので、秋葉原に探しに行くことにした。

あちこち回って、細かいパーツ（素材）を扱っている

親切な店で色々と教えてもらう。

KATOのコネクターは日本モレックスの1.25mmピッチの

ハウジングを使用していることはネット検索で判っていた。

同じものがあれば良かったのだが、パーツ屋さんによると

「オスはあるけどメス（基板側）が無い」とのこと。

このタイプはドローンやラジコンのバッテリー接続に使われる

ことが多く、基板用コネクター（メス）が無いので取り扱いが

ないとのこと。

次に小さいものは1.5mmピッチのもので、こちらはパーツ

価格はビックリするくらい安く、老眼の私でも基盤側（メス）

にリード線をハンダ付けするのが楽である。

オス側のピンを組むための工具（4,600円）もいずれは他の

圧着端子を組むのに使うため購入。

1.5mmピッチのコネクターを採用

工具を使ってピンを組む。

最初は力を入れ過ぎて線が切れたりしたが、2,3個やって

みるとコツが判ってきた。

基板側（こちらをデコーダ接続側にする？）はリード線を

付けてみた。

実はもっと小さいものもある

1.5mmピッチになる前にもっと小さいコネクタも

見つけていた。

上画像真ん中のものは1.0mmピッチである。

これなら組み済で楽なのだが、基板側の端子がともかく

小さい。

これにリード線をハンダ付けして、かつ強度のあるもの

にするのは老眼でなくても難しそうである。

とりあえず1.5mmピッチを標準として、より小さいものを

使うことについては継続検討してみよう。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。