路面電車の新レイアウト（２）

KKC作品展である方から「最近、ブログの更新がないから何を

作っているか？？ですね」と言われてしまった（反省）

サボっているというより、あれこれ試していて時間がかかって

しまったが、一応エンドレスが出来たのでブログ更新。

R140の非同心円カーブ、架線柱の新しい固定方法などを盛り込んで

ようやくエンドレスが完成した。

直線部分については、中間で架線接続（片持クロススパン式）

いずれはポイントに交換する側は310mm１本線にしてある。

新架線柱の要求事項。

・傾きを台座で補正可能

・台枠を低くするため、差し込み部を短くする

・ハンガー／クロススパンとも可能な限り共通パーツにする

検討の結果、台座は3mmカプラー台を2φの穴にしたうえで

真鍮板に固定し、台枠下でネジ止めする方式となった。

傾きや高さ補正は、この台座の下にスペーサーを入れて行う。

架線柱は3.0φパイプ（内径2.0φ）。

取付部は2.0φネジ棒をカットしてハンダ付け。

寸法は画像の通り。

クロススパンの架線柱は、当初はメッセンジャーを柱に

ハンダ付けして使用していたが、長さ100mm以上の線が

付いた状態で反対側柱の1.0φの穴に差し込むのが

やりにくいうえに、架線固定部を調整するためにいちいち

柱ごと外すのが不便このうえなかった。

あれこれ試作した結果「架線柱上部が抜ける構造」が

良いことが判った。

試行錯誤の結果、2.0φパイプを先端に固定／タップ、

1.4φネジを植えることで脱着可能となった。

実際に設置したところ。

作業が格段に簡便になったうえに、設置後も簡単に

メッセンジャー部を脱着して架線を調整出来るようになった。 

実際の設置状況。

クロススパンが可能になったことで、急カーブ（R140)の

複線が可能になった。

各種集電装置の車両で走行テストを行い、不具合を探す。

ある意味で”最大の課題”だったのが非同心円のカーブに

おける架線の張り方。

現物でもそうなのだが、カーブの変化（というか、実物は

”常に直線”）をメッセンジャーを張って架線を引っ張ること

で行う。

しかし、模型でそれを行うと「着脱式」が実現出来ない。

模型の場合は「手を突っ込んで作業する」ことがあるので

脱着可能にしないとレイアウトの維持が出来ない。

(レールクリーニングや架線清掃も不可能）

試行錯誤の結果、架線取り付け部10mmくらいに微妙に

曲がりクセを付けることで、微妙なカーブを付けることが

可能であることが判った。

この画像のように中間に直線が入るようなものでも、

その応用で架線設置が可能になった。

この架線の方式で、架線柱間隔はどこまで広げられるか？

実物とは異なり、線路上に手を差し込んで車両を持つことが

あるので、250mmは架線柱間を開けたい。

直線部（310mm）で確認を行うと、パンタグラフでは

架線を押し上げ過ぎてしまい、シューが外れることが判った。

走行テストをすると、車両側の問題も判ってきた。

しばらくは試行錯誤が続きそうだ。

ところで、シノハラ模型のレール供給が止まることで、

#60のジョイントがいよいよ入手難になった。

架線柱固定用のジョイントについては、今後はPECOに

切り替えるための試作を実施中。

とりあえずは固定出来るようにはなったので、こちらも

試作を行って実用化を行う。

路面電車の新レイアウト（１）

1/24にゴム道床を使った新しい路面電車のレイアウトの

試作をして・・・気が付くと３ケ月以上放置。

銀塩カメラのHP更新もひと段落したので、そろそろ本格的に

レイアウト工作再開か？と確認して驚いた。 

 

なんと！線路の反発力？で枕木の犬クギを引きちぎって直線に

戻ろうとしているではないか！

外側のカーブは途中に10cmの直線があるので、そこが反発力で

丸くなってしまうことで特に破損が激しかった。

しばし考えて思ったことは「フレキを曲げて使うやり方ではダメ」

ということである。

しかも、もはや新規購入できないシノハラのレールを使うことには

リスクがある。

 

実は前から「急カーブで使い易いレールはKATOでは？」と

思っていたのである。

自分でスパイクをすることが前提ではないので、線路断面の下部が

小さいので全体に細身で、急カーブでスムーズに曲がる。

さっそく、直線(246mm)のレールを引き抜いて試作。

試してみると、犬釘部がしっかりしていて、何度も抜き差ししても

頭が壊れない（レールが#83と細いにもかかわらず）

ポイントについても、容易に入手出来るR490のポイントを使用

することにした。

線路の長さが246mmなので、カーブはR177＝＞R140に変更した。

（長さが足りない）

レールは冶具（ゲージ）を作成して正確に曲げを行い、道床は

ボール紙を切り出し、そこにカットした道床を４ケ所貼る。

上を走るのは軽量な路面電車なので、強度的にはこれで問題なし。

道床側がボール紙になったので、ゴム板貼付／カットもこれを

元に行えるので、ゴム面積を小さく出来る＝ゴム臭を最小に

することが可能になった。

一番悩んだのが「レールの固定方法」である。

単純に差し込んだだけでは、レールを抜き差ししたときにスポンと抜けて

しまうのである。

検討の結果、枕木間にジョイントを固定し、これをストッパーにして

抜けないようにした。

とりあえず１周作成して走行テストを行う。

カーブが綺麗に曲がっている（軌間も正確に出ている）ことと、

ゴム道床のおかげでスムーズかつ静かである。

カーブをR177＝＞R140ときつくしたので大型車両のクリアランスが

心配だったのであるが、結論はまったくの杞憂だった。

結局、この問題は「カーブの径ではなく複線間隔(50mm)」だった

ことが証明された。

何事もやってみないと正確なことは判らない。

線路問題はクリア出来たので、いよいよ複線のレイアウト制作開始

である。

台枠は、先日屋根裏から発掘してきた２段レイアウトの天板部分を

改修して、760ｘ480のものを作成した。

それにしても、２１世紀になって「レールが入手出来ない」ように

なるとは思わなかった。

”一生使わないかもしれないディテールパーツ”はいっぱいあるのに

基本となるレールが無いという状況は、鉄道模型という趣味を

する者に「なにが本当に大切なのか」を考えさせられる出来事では

ある。

路面電車のレイアウト（ゴム道床）

久々の鉄道模型ネタ。
（注：実際には色々やってます）

DCCサウンドを生かした路面電車のレイアウトを作るためには
静音化が出来ないと困るので、色々と試みてきた。
そのために、ゴム道床は必須と考えていた。

当然のことながら、やってみると大変なのである。

　挫折する（ケガいてカットする）

当然のことながら、まずは普通にゴム板にケガキをしてカットする。
これが大変なのである。
　・丸めて売っているゴム板はクセがついてシワがある
　・ケガキをしたりカットしようとすると延び縮みして正確に切れない
　・押さえているとゴム臭い（ち～ん）
何枚もカットすれば習熟して・・・ダメだった（ご～ん）
打ちのめされてしばし凹む。

　友人のアイデアが突破口になる

ゴム臭い手でSNSでボヤいていると、友人から「型紙を貼ってそれに
沿ってカットすれば？」という話が出た。
とりあえず寝て、翌日に「それはいいかも」と気が付いてさっそく
工作を開始。
まずは作業を容易にするため、テンプレートを作成する。

　型紙をゴム板に貼る（突破口は両面テープ）

白ボール紙をカットした型紙をゴム板に貼る。
友人のアイデアを実行に移す課題は”接着”であった。
これまでにもゴム板を道床に使っているのだが、カットと
並んで課題は接着であった。
色々な接着剤を試したのだがどうしても剥がれてしまう。
一晩就寝して思い出したのは”大判デジカメをやろうとした
ときにあれこれ分解したとき”のことである。
ゴム系のものを固定してあった方式に”両面テープ”が
多かったことである。
試してみると、今までの苦労を笑い飛ばすようにあっさり解決。

　とりあえずエンドレスにして静音効果を確認

ここまで来れば後は簡単なので、とりあえずはt2.5のベニア板に
エンドレスを敷設してみた。
枠無しのベニア板なので、走行振動が伝われば騒音が出やすい
はずである。
結果は良好であった。
（”静か”ではなく、騒音状況を数値化して確認したい・・・）

　大型車両の通過も確認

ここからカーブ部を分割し、ポイントを含む直線区間を追加して
本格的なレイアウトに・・・

ここで気が付いた。
シノハラ(#83)のフレキシブルレールもポイントも市場から払底しており、
手持ちのフレキすらあと５本・・・（絶句）
３０年近く、路面電車のレイアウト作りを検討してきて、ここで
”レール供給の危機”である。
さてはて、どうしたものか？

いでゆ工房 モ２５０と銀河モデル 都電６０００

久々の更新は鉄道模型ネタである。

このところ本人の体調不良が続いているのだが、愛犬のチョコ君が
もっと不調なのでかなり気持ちが沈んでいる。
それに加えて猛暑なのだから困る。

　アルモデルの路面用動力＋YAMA模型の台車枠

３％勾配／R140のレイアウトを走らせるために、アルモデルの
動力装置を使った車両を整備する。
まずはYAMA模型の台車枠を接着する。
それにしても、アルモデルの動力装置はなぜに車輪が8.5φなの
だろうか？
ダルマヤ時代は9.5φが多かったので、ちょっと困っている。

　長年使えずにいたいでゆ工房のモ２０５の下回り交換

かなり前に購入したものの、カーブ通過が厳しいので仕舞ったまま
になっていたいでゆ工房の阪堺モ２０５の下回りを交換する。
なにせR140を通過させるので、床板の切り欠きも苦労したが、台車枠
が戸袋部に当たるので苦労した。
パンタグラフは来るべき架線集電のため、パンタ台を作成のうえ
アルモデルのものを装着した。

　新動力用に増備の銀河モデルの都電６０００

ボーナスが出たので、いつの間にか増えた銀河モデルの都電６０００．
17mmの動力装置、床板新製、ビューゲルは交換。

猛暑のため進捗が悪い。
困ったものだ。

路面電車のトラバーサ（４）

トラバーサの改良は続く。

　転車台を平行に動かすためのスライド部を作る

3.0φの真鍮棒を２本平行に置いたスライド部を作成した。
これにより転車台が平行に進むようにするためである。

　動力部との連結部分、結構凝っている

動力部とは左右の動きだけが伝わる構造にした。
このようにすれば、転車部のと台枠との構造を独立で調整が可能になる
からである。

　動作確認をする

動作確認をすると、完璧とはいいがたいが一応合格？という
感じである。
あとは転車台側の方で指定位置でピタっと止まるしくみを考えるのが
良さそうである。

ということで、次は「ややディテール色のある工作」が出来そうだ。

路面電車のトラバーサ（３）

最近、すっかり銀塩カメラに気持ちが持って行かれ・・

このままでは人間がダメになる！（いや、もうなってる！）
ということで、トラバーサの工作を進める。

　動作はするので、実際に動かしてみる

動力部は出来たので「あとは実用性の確認」である。
なんだかんだ言っても、実際に動作させないと判らない。

とりあえず、以前路面電車のポイントのテスト用に作った？小さい台枠に
動力部を取り付けて、コントロール部を端っこに付けてみた。

　コントロール部は行きたい番線にピンを刺す

コントロール部は以下のような構成になっている。
　・中立のあるスイッチで左右どちら動かす方向を指定する
　・行きたい番線にピンを刺して止める位置を決める
　・行きたい位置で止まったらスイッチを中立にする

個人的な感想ではあるが、こういう単純な方法が直感的に判りやすい。

　一応動作はするのだが・・

なにせ「あまり考えずに作った可動部」なので、台枠に付けてみると
上側に取り付ける構造になっていないので、そういう「気配りの無さ」に
苦労した（遠い目）

動かしてみると、片方には平行に動くのに、戻りの方向では斜めになる
ことが判った。
なぜなんだろうか？

　動作部分のアップ　

この動力装置、片方は3.0φの真鍮棒、もう片方がネジ棒である。
当初は「ネジ棒とナットを使っているのでネジの傾きの影響」と
予想していた。
しかし、裏返して動作させてみると、それ以前に微妙なガタがあり、
上にある転車台が引っ張られる方向によって斜行することが判った。
取り付け部のガタは大したことはないのだが、長さ20cmの台なので
先端部までを見るとそれなりにズレてしまう。

　長尾軌道のトラバーサの動力部を思い出すと

困ったときは「既に稼働しているもの」を見るのが一番である。
長尾軌道のトラバーサは、元々は中央にガタが出ないように
両側から挟まれたスライド部（ここにナットが付いている）になって
おり、これだけでもそれなりにガタが出ないようになっていた。
これに両端にスイッチがついたため、正確な位置で止めるため
5cmの距離に平行で真鍮棒を取り付けた。
これらの改良には、何年もかかっているのである（遠い目）
さらに静音化するため、モータを交換・・などなど、継続的な
努力をしているのである（さらに遠い目）

メゲずに続けないと・・・
とりあえずは、転車台側に独立のスライド部を付けるか？

路面電車のトラバーサ（２）

トラバーサの動力部は割とすぐに動くようになった。
実はここまではそれほど難しくはない。

問題は「定位置に止めること」なのである。
前作のトラバーサは「とりあえず動くようにして止める方法は後で」という
やり方をしてかなり苦労した。
結果的には中間位置ではピタリと止まらない・・という残念な結果に
終わった。

反省した結果、今回のトラバーサでは動力部は分離可能、ストッパーも
最初からきっちり検討することにした。

　検討の結果、各停止位置にスイッチを置く方法

定位置に止めるにはどうするか？
とりあえずはスイッチを使うのはいいとして、動作部に１コスイッチを
置くのがいいか？　各停止位置にスイッチを置くのがいいか？
考えていくうちに「スイッチで止めると言っても、両端と中間部では
スイッチの使い方が違うかもしれない」ということに気が付いた。
それに、今後あれこれと変更を加えるときにもスイッチが別々の方が
良さそうに思われるので画像のような方式にした。
稼働部分に腕を付けてスイッチを押すのである。

作動させてみると、スイッチの調整が若干面倒ではあったものの、
意外に動作は安定したものとなった。

　とりあえず４個動作させてみる

格納線＋収納線ｘ３本を40mm間隔なのでスイッチは４個である。
笑ってしまうのが「同じスイッチが２個ずつしかない」ので、調整が
微妙に違って面倒だったことである。
（教訓：　部品は規格を統一しよう！＝＞自分）

とりあえずは「荷重なし（テーブル部がない）」では動くようになったので
テーブル部を作って本格的テストを早く行うことを考えなくてはいけない。

追伸　２０１６．６．６

　両端のスイッチをレバー作用式に変更

両端で確実にストップさせるため、スイッチをレバー作用式に
変更した。
この方式は、長尾軌道寺町線時代から使っているトラバーサの
方式と同じで、実績のあるものである。
両端で確実に止めないと、動力部が食い込んでしまって壊れる
可能性があるのだ。

そろそろ本気を出さないと「車両を載せてのテスト」に到らないまま
６月が終わってしまう・・・（汗）

路面電車のトラバーサ（１）

GWが終わってしまった（遠い目）
しかし、路面電車のレイアウト工作は続く。

路面電車のレイアウトと来れば、やはりトラバーサである。
（注：個人の意見です）

　長尾軌道シリーズでは定番のトラバーサ

私におけるトラバーサの試みはかなり初期の段階から行われていた。
最初は寺町線で、その後何度かの改修と経て、新線に組み込まれて
現在に至っている。

このトラバーサ、小型レイアウトの寺町線での使用を前提に作成した
ため、長さの関係で単車での使用が前提となっていた。
また、ピットの深く（そういうものだと思っていた）、線路数も３線で
しかも格納線が２線しかないので収容能力にも問題があった。
（ポイント１個と変わらないだろう？という意味）
こういう点については「いつか改良型を作りたい」という願望があった。

　何度も改良を経て完成した機関部

なにしろ参考に出来る資料（模型的に）がないので、最初から試行錯誤の
連続であった。
ネジ棒を使うスライド方式はすぐに決まったものの、とりあえずはテーブル
中央部にネジ棒を置いて動かしてみると、線路に接する部分がブレて
なかなか線路同士が合致しない。
結局、ガイドレールを平行に置くことでブレを止めて、線路との合致も
するようになった。
さらに、ストップするための回路を組み込んで・・とかなりの長い時間が
かかった。

このような「第一世代の実用化」の過程で学んだ経験を元に、もっと良い
ものを作れるのでは？と思い、動力部を試作したまま20年近く経過・・

21世紀になり、さらにあれこれとレイアウトを作成した結果として
路面電車のレイアウトを作成することとなり「こうなればやらんと
ダメだろう」ということで、トラバーサを作成することになった。
現在作成中のレイアウトが、交換線の反対側が直線しかなく、
空間が空いているのは実はそのためもあるのだ。

　20年近く前に試作した動力部を仕込む

第一世代からの改良点は「平行するレール部は短くてもいいだろう」
であった。
機関部がコンパクトでないと、レイアウトに搭載する際にスペース的に
制約が出るからである。
今回の実用試験開始については、この機関部は変更していない。
動力部については、以前のように苦労してウォームギアを使って
大きな原則をする必要はなく、ギアヘッドモータが使用出来た。
線路数はちょっと機関部を改良して線路間隔40mmとして格納線を
３線とした

なにはともあれ動作することを確認したところで時間切れ。
ここからが大変だ。

路面電車のレイアウト工作

ず～っとクラカメの話が続いたが、実は路面電車のレイアウト工作は
地味に続いていた。

　架線接続部の新しい試み

私の路面電車の架線は0.4x0.8の硬い素材の真鍮帯板を使っているのは
ご存じの通りなのだが、接続部（シノハラの#50ジョイントに差し込む）を
この帯板をハンダ付する方法について少し疑問を持っていた。
　・ジョイントに差し込むと帯板の露出部が0.2mmくらい？しかない
　・ハンダ付した小片が外れることがある

これを解決する手段として、1.0x1.5のアングル材を使う方式を試すこと
にした。
正確に固定するため、冶具（これが結構時間がかかった）を作成し、
エンドレス１周分の架線を作成した。
結果は現状ではダメで、架線が傾いてしまったり、抜けてしまう
（特にポイント部）ために取りやめとなった。
残念な結果に終わったが、接続部の改善は必要なことなので、
いずれまた改善案を試してみようと思う。

ということに２日ほど費やしてしまった（遠い目）

　交換線を入れて台枠に仮設置してみる

台枠については、以前軽便レイアウトの試行用に作成したものを
改造して使用することにした。
長さは910mmのままで幅を460mmに減少、片側は80mm角を
落としてある。

今回のレイアウト案について、複線にすることも考えた。
そのために910mmX560mmの板を持って室内と外に出したり・・のテストを
したのだが、結果は「必ずぶつかるか出られない」ので単線案になった。

　運転してみると・・・単車しか使えない！

架線の接続部を通常のものに交換し、交換線の分岐架線を作成して
運転をして「よしよし」と思っていたのだが・・
この交換線「単車用」の作成した（当初計画）のを思い出した。
さて、どうしたものか？
検討の結果、10cm延ばすことにした。
ポイント部を分割式に改造して、組みレールを入れるようにした。

さらに運転テストをしていると、なぜかボギー車だけポイントでショートする。
なぜなんだろう？と調査すると意外なことが判明した。

　急カーブポイントの盲点

単車（N電）では平気なのに、ボギー車ではなぜショート？
テストの結果「え？そうなの？」ということが判った。
交換線のポイントは選択式になっている。
そのため先端レールは一体式である。
それは別に普通のことなのだが、路面電車ならではの急カーブポイントと
して、実物の「先端レールが他方に分岐しているときにガイドレールになる」
のを真似してみることにした。
（注：こう考えた時点で大きな間違いをしている）
実物は両方のレールで＋－が異なったりしない。
ところが、当然模型では「絶縁されていないといけない」のである。
単車の場合は、フランジが接触しないのだが、ボギー車は「ガイドレールと
してフランジが当たる」という「構造としては正しい」状態になっていた。
う～む、なんというおバカな自分。

　フランジが当たる部分を絶縁

結局、フランジが当たる部分を絶縁することにした。
ポイントを分解してプラ板を接着出来るように削り、プラ板を貼ってまた
削る・・という地味な作業。

さて、交換線の線路延長工事である。

　10cm延ばして架線も長いものに交換

　これでボギー車も安心

これで「基本的な線路配置」はこんな感じ？ということを確認出来た。
「なんだ、単純な小判型線路じゃないか」と言われるかもしれないが、
こうやって「少しでも小さくする工夫」をしながら、納得して線路配置と
台枠の大きさを決めていくのは大事なことだと思っている。

　架線分岐部の固定方法など、課題は多い

この線路配置も「基本タイプ」であって、実はここからあれこれと試行錯誤を
していくし、台枠も改造の手が入ることになる。
架線分岐部についても、ポール対応するためには位置調整をしないと
いけないのであるが、架線柱間に線を張って引っ張る・・という方法は、
実感的ではあるものの、実際に維持していくためには面倒である。
こういう「運転にかかわるもの」は「模型的構造」を考えないといけない
のだと思っている。

この状態でしばらく運転をしていると、レールクリーニングをすることになるの
であるが、架線と架線柱があるとクリーニングが結構大変である。
ハンガー式で片方は開いている状態（維持の容易さを考慮）であるにも
かかわらず、かなりの頻度で手を引っかけて架線を外した。
（注：脱着出来ることは「致命的な破損」を防ぐ意味がある）

　集電装置はビューゲルの改善が課題

架線側はほぼすべての集電装置をカバー出来るようになった。
それはいいのだが、一番使いそうなビューゲルが期待した使い勝手の
ものが無いのが悩みである。
＝＞走行方向を反転したときにビューゲルがうまく向きを変えない
他にも、パンタグラフのクロス線の交差なども考えないといけない。

課題は山積みである。
まさに「レイアウトに完成なし」ということか？

路面電車のレイアウト対応検討（３）

最近はサンデーモデラーなので進捗が悪い。
というか、”なんでもかんでも自分で作らないといけない”という
路面電車関係の工作なので、アイデアが出る＝＞実際に動作を確認
と段取りが多いので進捗が悪い。

　トング部先端をこのように支持する

あれこれと考えた結果、「あとで着脱可能なしくみで支持」する方法は
1.4φネジ用のラグを使うという単純な方式にした。
こういう「簡単に調達可能なもので」というのが、案外難しい。
他にも、試行錯誤のためにレールをあれこれと組み合わせを変える
のに対応して、レール下部に穴を開けて固定出来るように・・など
工夫は多い。

　テスト用線路の交換線路を作る

ということで、作成したポイントを２個使って交換部を作成。
さてはて、どうなることか？