コンプレッサー使用の塗装（久々）

考えてみるとコンプレッサー使うの１年ぶり？（遠い目）

塗装しなくては！

昨年はレイアウト工作が多く、車両の塗装をサボっていた。

今年になっても4～6月が不調で模型工作そのものの手が止まり

塗装作業の練度は下がるばかり・・・

このままではいけない！（今さら）

ということでまずは小さいものからやろう！ということで

ロンビック台車の路面電車ｘ２の塗装を行うことにした。

アルモデルと日東科学のオープンデッキタイプである。

塗料はマッハ模型

・灰色（艶消し） 23

・クリーム　17

・阪急マルーン　315

塗料問題については今後が心配なのだが、手持ちの塗料は

どんどん使っていく方針（当たり前？）

塗分けはカツミのＮ電（オープンデッキ）を参考にした。　

今回は塗り重ねなのでエッチングプライマーで下地処理。

そこから灰色=>クリーム=>茶と塗っていく。

マスキングを剥がして（悲劇）

小さい割には塗分けがそこそこ面倒。

それでも３色塗り終わってマステを剥がすと・・・

あ～、塗装剥がれたよ！（怒）

う～む、やはりカラープライマーを使えば良かった？

仕方がないのでこの部分だけ再塗装したのだが、そのための

マスキングがこれまた手間だった（遠い目）

台車はトビカ

ロンビック台車枠は黒染=>トビカなので問題なし(笑)

塗装完了！

窓枠はビスタカーの残り塗料をちょっと調色して使用、デッキの

床とバンパーを黒に塗った。

とりあえずアルの方は完成

窓枠を入れて、下回りを付けて一応完成。

オープンデッキなのでコントローラなどを付けるか？

日東科学の方はどうするか？

こちらは窓枠は元々ない（笑）のでドアを付けたいのだが

どうしたものか？

塗装完了して気が付いた・・・あれ？この車両ヘッドライトが

ないぞ！（唖然）

アルとカツミの路面電車

塗り終わって気が付いたのだが、アルの７連窓タイプ

出来が良いので「これならアルさん９連窓にしてＮ電

スケールモデルにすれば良かったのに」と思った。

まあ、小型レイアウト向きなのは小さい方ではあるが・・・

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

カツミ N電架線対応終了

長々とやってきたがカツミのN電の改修も終盤。

下回りをロンビック台車に交換

作成したロンビック台車で下回りを交換する。

1:16仕様=>オープンデッキタイプ

2:16仕様=>通常ボディ（保護棒あり）

車重は115gくらいになるように調整した。

走行テストを行うと、1:16は低速走行が良いのだがギアの

音がうるさく起動時が少しギクシャクする。

2:16は音は静かで出だしのスムーズだが低速は少し不満。

この辺りは今後どうチューニングするか？が課題。

なぜか分岐金具で離線する

走行テストをして気が付いたのだが、１両目のN電では通過した

外エンドレスの分岐金具でなぜか２両とも離線する。

何度テストしても上画像のように「わずかに内側」をシュー部が

通過してしまう。

同じ仕様のポールと同じメーカーのボディなのに（笑）

この後、架線分岐金具を内側に押してみたがダメだった。

結局架線交換

まあ、結局こうなるのは判っていたが分岐金具を1cm左側に

寄せた架線を作り直した。

あっさり解決（ち～ん）

架線集電ではよくあることなのだがポールではこういう

「微妙な位置関係」になることが多い。

ポール調整（先端シュー部の角度に注意）

テストを行っているとジョイント部でも離線することがあった。

この対応はYAMA模型のポールでも発生したが、先端金具に

微妙に角度を付けると解決する。

この辺りは「理論より経験」である（笑）

単車王国になるのか？

ポールで架線対応＋単車は走行性能が出にくい。

(注：だるまやの軸距23mmボールドウィンは優秀）

それでもこうして並べてみるとなにかワクワクする。

面倒だけどやはりちゃんと走らせたい！

そういうものを技術で克服していくのが鉄道模型の

醍醐味だと思う今日この頃である（疲労感）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

ロンビック単台車の動力化(2)

歯茎痛で２日ほど寝られない不幸・・・（ち～ん）

そんな災難を挟んで模型工作は続く。

実はカツミN電の残り２両をロンビック単台車に交換

することを決めたのだが・・・

前回が６年近く前に作ったのでやり方が判らん！（あほ）

結局「ほぼ新規」で作り方を考えていく。

アルモデルの単台車を加工

まずはアルモデルの単台車をメタル入りに加工する。

Oナロー用軸受を使うのだが2.0φで貫通させるのを忘れて

ハンダ付けして、あとでプレーン軸が入らずに焦る（あほ）

先端も少し落としておかないと飾りの軸箱も付けにくい。

台車中央にハトメ改造の段付きネジが入るように少し削って

おく。

延長軸を作る

エコーのパイプ３種類を使って延長軸を作る。

3.0-2.0はイモネジ部である。

イコライジング部はこんな感じ？

出来上がったパーツでロンビック台車を組む。

台枠がブレないように前後にアングル材を入れているが

前回使用した５ｘ５の手持ちがなく６ｘ６を使用した。

台車が出来ると次は動力部である。

モータブラケット

インサイドギアのモータ固定部をカットする。

ブラケットについては以前は単純な形であったが、上画像の

ような形状にするとモータの固定が楽であることが判った。

次はモータ側のカバーの曲げ方である。

以下の手順でやると簡単に作成可能である。

（ここに到るまで結構苦労した）　

(1)片側の縁（2.5mmくらい）を直角に曲げる

(2)板を挟んでモータより細いドライバに巻きつける

　ある程度形になったら外してモータにぴったりくっつく

　形に整形する。

(3)モータに巻いてもう片方の縁の位置を決める。

　正しい位置にしないとモータ位置が決まらないので注意！

(4)気合で直角に曲げる

　この後で縁の余り部分をカットする。

これでネジ止めが可能になった

モータカバーに両面テープを付けてモータを固定し、

ブラケット側の両面テープを付けてウォーム位置を合わせて

から1.0φネジでモータを固定する。

最後にインサイドギアとモータブラケットを1.4φネジで

固定する。

台車に集電ブラシを付ける

t0.1のベリリウム銅板をカットして集電ブラシを付ける。

床板と台車支点部分は充分に絶縁しておく。

各種ギア比の動力装置の走行テスト

ギア比のテストも兼ねているので６年前の1:14、

今回の2:16、1:16と３種類の動力装置が揃った。

低速性能についてはやはり1:16が良いのだが静音性は

2:16が優位でDCCサウンド化を考えると悩ましい。

これで架線システム、集電装置、レイアウト、車両と

メンバーが揃ってきた。

アルモデルの単台車車両キットを３個発掘したので

新車を作りたいものの26mmインサイドギアの手持ちが

終わってしまった。

30年以上前に高くて買うのに苦労したものなので潤沢に

ストックがあるはずもないのだが、21世紀になってまさか

使い切るとは！

手持ちのギアでインサイドギアを作るか？それとももっと

違う動力連動を考えるか？

やることがいっぱいなのに資金と体力が乏しい。

いやそれより老眼が辛い！（涙）

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

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RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

架線集電対応のポール作成(2)

ポールについては既に１本バネのタイプが出来た。

それで問題はないのだが「普通に入手出来るバネ」で

作れるタイプも開発しておくことにした（慎重派）

バネはアルモデルのパンタ用

アルモデルがパンタ用バネを分売パーツとして販売

してくれるのはありがたい。

ということでこのバネを使うタイプを作成する。

実用に耐えつつ量産しやすいように部品数少なく

簡単な構造にする。

組み立てたところ（左側）

先の部品を組み立ててみると以下のようなことが判った。

(1)先端側のバネ固定帯板のハンダ付けが面倒

(2)ポール関節部のバネ固定部の線材が急に曲げようと

　すると折れる（怒）

(3)バネを伸ばしてはめるのだが硬いバネなのでなかなか

　輪っか部分を穴に入れられない（怒）

この問題は、１本バネタイプが「組みやすさ優先」した

構造との比較の結果なのだが、改善すべき点ではある。

走行テスト結果は問題なし

バネの本数が２本なので上昇力は強めになるが

走行テストの結果は問題なし。

改良型を量産

先端部の帯板を止めて線材にした改良型を作成した。

少し楽になったがバネが入れにくいのは変わらず（怒）

バネをここまで引っ張らずに使うようにすれば良いの

かもしれない。

車体側取付用ネジも量産したのでそろそろ車両側の

改修を実施するか？

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

トラバーサ接続と架線

いよいよトラバーサを使えるようにする。

台枠の接続に苦労する

レイアウト本体は収納の都合で台枠が低い。

それに対してトラバーサは動力部の都合で5mmほど

台枠が高い。

当然、天板に置いても平行が出ない（ち～ん）

一晩寝てから角材を出してきておおよその高さを合わせて

レイアウト本体側に載せかけるように接続するようにした。

さて、次は架線である。

集電装置を下げておくこと

実物は各線にまっすぐ架線を張って、車両の集電装置を

下げてトラバーサ台車を動かす。

実車は集電装置を下げるのは簡単である。

模型ではどうか？

（現状の）鉄道模型の場合、多くの車両はダミーの

集電装置なのでそこそこの位置に上がって止まる。

架線集電で実際に使用する集電装置の場合、下げた

位置で保持する装置が必要なのだが、ポール以外の

装置でこれを作ろうとすると意外に使い勝手が悪い。

上画像はビューゲルの例である。

フックで引っ掛けるのだが、あまりスムーズにいかない。

そのうえ「カッコ悪い」のである（ご～ん）

集電装置は交換する場合もある。

（ビューゲル<=>パンタで入れ換えるなど）

車体側にフックを付けるのはデメリットしかない。

では、どうするか？

トラバーサ台車に架線柱を立てる

以前、長尾軌道で作ったトラバーサはトラバーサ台車に

架線を張って集電装置を下げずに動くようにしてある。

結局、それを踏襲することにした。

トラバーサ台車側には架線柱取付部を付けてあるので

問題なく工作終了。

ここまではいいのである。

問題は「架線の接続」である。

前回トラバーサはDCC制御で全自動になっているのだが

架線接続のしくみを自動化することが出来ず、ポールの

使用を諦めた。

今回は自動ではないのでポールは使用したい！

チョロく架線を接続する方法

またも一晩寝て考えた結果「パイプをスライドする」

ことを思い付いた。

1.0-1.2φパイプを楕円に潰し、スライドさせて差し込むと

あっさりポール通過OK!

方法はこれで良いことは判った。

あとはビューゲルやパンタで動いてしまわないようにする

しくみを考えれば良い。

簡易ロックを付けて車庫線に架線を張る

パイプの長さを3mmほど伸ばし、真鍮帯板で簡易ロックを

付けることでOKになった。

入出庫して遊ぶ

車庫線にも架線を張って準備OK!

集電装置を上げてトラバーサを動かし、入出庫して遊ぶ

となんとも楽しい。

パイプを手動で刺したり抜いたりするのはちょっと

ダサい？かもしれないが、考えてみればポールはどうせ

手動で方向転換するのである。

架線接続方式はいずれもっと良い方法を思い付くかも？

ということで、路面電車レイアウトの設備関係はこれで

全部揃ったか？

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

路面複線レイアウトの架線工事(2)

複線レイアウトの架線工事は続く。

接続部分岐の架線柱と架線

なんとなくサボっていた接続部への架線を張るために

ハンガー式架線柱を作成、分岐架線を設置した。

テストしてみると、カーブ部の長さが5mm短くて

パンタが外れてしまうので翌日作り直した（怒）

テスト走行での試練

基本的には架線の接続ジョイントを交換しただけなのだが、

テスト走行すると架線の長さが足りずに隙間で集電装置が

引っかかったり、ビューゲルやパンタが外れてハンガーで

宙吊りになったり（呆然）などトラブル連発である。

考えてみると、地上設置の「安定した固定」のレールで

すら敷設後にテスト走行すると脱線したりする。

これが空中に”引っ張る細い架線”なのだから調整が面倒

なのは仕方がないのか？

こういう作業をしていると「集電装置は見た目より強度」

が大事なことが判る。

アルモデルのパンタは一見華奢なのだが架線やハンガーに

引っかかって車体がぶら下がっても壊れないので立派。

長さと取付位置を調整

クロススパン部は直線なので１ケ所架線が短かったくらい

で済んだが、カーブ（同心円ではない）はハンガー式に

なっているのでジョイント部の位置が微妙に変わって

しまうようで、架線の長さ(特に内エンドレス）を1mm

単位で調整することになる。

ウチのレイアウトは脱着式架線システムなのでその都度

脱着／調整していけば良いがそれでも手間ではある。

これが「実物通りに線を敷設する方式」であったら、

クロススパンやハンガー、メッセンジャーを張って

引き棒をいっぱい入れて”細かく直線に引っ張り調整”

していくことになるから気が遠くなってしまう。

やっていて思うのは「これならいっそポールだけなら

位置調整は分岐部だけ」で済む。

そんな妥協をしたくなりながらも気持ちを鼓舞して

パンタ、ビューゲル（車体中央）で折り合いの良い

位置に調整していく。

とりあえず架線工事は一応完了

なんだかんだで４時間近く作業して架線設置完了。

今後続々と入線してくる車両達

ウチの地鉄車両は「基本全車架線対応」になっている。

銚子電鉄が話題になっているので出してきてレイアウトに

置いてみた。

で、気が付いた「あれ？デハの集電装置がパンタ？」

この車両、キット改造競作（たぶんピノチオの箱根登山）

のときのものだったはずだが、そのときはビューゲルだった

記憶があるのだが・・・（謎）

さて、次はいよいよトラバーサを接続か？

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

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RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

路面複線レイアウトの架線工事(1)

集電装置が揃ったのでレイアウト側の改修。

集電装置による架線位置の違い

直線だけなら関係ない(笑)のだがカーブが入ると

集電装置と架線の関係が微妙になる。

上画像がその例なのだが私の脱着式架線は「基本センターに

架線が来るように」設置している。

それは「設備（架線柱、架線）の標準化がやりやすい」から

である。

しかし、実際はそれでは不都合なことがある。

普通に模型を作るだけなら「実物通りに集電装置を置く」ので

問題はないのだが、実際に使うとなるとうまくいかない。

架線集電をするにあたっておおざっぱに取付位置を調べると

・ポール、パンタグラフはボギーセンター位置

・ビューゲルは車体中央

のことが多い。

それをやってみると上画像のように架線位置が大きくズレる

のである。

実際の鉄道（路線）は集電装置を揃えたうえで設備側は

メッセンジャーを張ってスパンを入れたり、架線柱を

大量に植えて引き棒で架線位置を調整することが

可能である。

ところが模型ではそうは行かない。

「個人的好みでバラバラな車両、集電装置を路線内に

持ち込む」うえに、設備側は架線柱やメッセンジャーを

引っ張るとメンテナンスが出来ないという辛さに直面する。

この「マニアゆえのジレンマ」をどう解決するか？

偏心対応の架線柱
集電装置が出来たので複線レイアウトを架線集電対応に

しないといけない。

前作の県道線は単線／ハンガー式なので対応は簡単なのだが

複線では外／内で偏心が違うので少し難しい。

とりあえず２本試作。

偏心対応以外にも強度を上げたうえで”破損に強い”構造に

してある。

このレイアウトでは当初は全てクロススパン式にする予定

だったが、カーブ部（台枠短辺）はセンターポール位置の

ハンガー式を使っている。

そのせいで架線位置決めが面倒なのだが、それでも採用して

いるのは「台枠両端位置に架線柱を立てると収納時に破損」

することが多いからである。

出し入れする毎に破損していては困る。

集電装置中央付近に架線が来る

偏心対応架線柱を使ったときの位置関係。

まあこんなものか。

　

架線集電対応で良く発生すること

脱着式架線は便利なのだがどうしても通電が不安定に

なりやすい。

それはDCCでは困ったことになるので、ネジ止め式の

架線柱台座にフィーダを入れる工作をしている。

通線は台枠下で行うので台枠を立てかけて作業になる。

そうすると前述のような配慮をしてあっても多少の

破損が出ることはある。

そして・・・予想通り架線柱が破損した（怒）

ゴムチューブ式脱着台座

当初予定ではカーブにあるこのポールは通電しない予定

であった。

理由はなにか？

簡単である「長方形の台枠の両側はぶつけたり倒したり

して破損することが多い」のを経験的に知っているから

である。　

では、その対処方法はないのか？

花巻風レイアウトではコンクリートのアンカー棒固定の

樹脂チューブに差し込む方式であったが、この方歩は

脱着は楽なのだがガッチリ固定されているので外力に

対しては破損を防ぐことが出来なかった。

次の草軽風レイアウトで使い始めたのだがハトメ＋

ゴムチューブ（網戸の網固定用）による構造である。

この方法は先のものの「台枠をひっくり返さずに抜ける」

メリットもありながらゴムチューブの微妙な柔らかさで

外力を受けても首を振って受け流すことが可能である。

そのうえ、ゴムが緩くなれば簡単に交換出来る。

このメリットを生かしてクロススパンの外側架線柱に

使うと保線時に外すことが出来るうえに、保線中に

空手チョップ！をしても平気である。

破損することが判っているので、この架線柱も台座を

変更する予定であった。

（注：架線柱はチューブを入れるだけでネジ止めでも

　ゴム台座でも使える標準化を行ってある）

しかし、実際は架線集電対応のためネジ止めで残って

しまったことによる悲劇？であった。

旧タイプの破損状況

今回作成した偏心対応架線柱は強度を上げ、かつ

「ダメージから用意に復活」する構造になっている。

具体的には「歪んでもちょっと捻れば元に戻る」ように

素材を選んで組み方も変えてある。

前架線柱は上画像の通りで完全い歪んで修理は容易

ではない。

こうした「実用上の知恵」は架線集電レイアウトとして

使っていくことで身に付くものである。

この手の破損は「がっちりリアルに作った架線柱」では

精神的ダメージが大きい。

そういうものは「お立ち台として飾り用」に使い、実際に

運転で使うときには耐久性があり、かつ簡単に工作出来る

ものにしておくのが精神衛生上良いのである。

DCC／架線集電対応のための努力

DCCを使うためには「通電不良を最大限減少」させる必要が

ある。

レールは内／外エンドレスとも直線部ｘ２ケ所にフィーダ。

架線はネジ止め架線柱全てに通電する。

小判型ｘ２の大したことないプランでもフィーダは結構複雑

になる。

それでも台枠上にストラクチャ類が載る前に済ませないと

作業が大変になってしまう。

渡り線がある側のギャップ／フィーダ追加

今年に入ってからこの複線レイアウトの線路配置を変える

かどうか？を検討していた。

特に問題に思っていたのが「内エンドレスに車両を入れる

ためには架線がジャマ（笑）なので外エンドレスで載せ

=>内エンドレスへ渡り線で入れる」になってしまう

ことである。

これをやると実質「DC運転時には複線なのに実質１両しか

車両の置けない」ことになってしまう。

そのため、ポイントやクロスを足すプランを考えたものの

線路通電（２線式）では各装置の構造が複雑なうえに

ギャップ／フィーダを複雑に入れないといけなくなる。

検討の結果「そういう難しいことは完全架線集電対応の

レイアウトでやろう」ということにした。

この形式での問題点や対処方法はほぼ出し尽くしたという

判断もある。

とはいえ「最低線での利便性」は確保しないといけない。

ということで内エンドレスに車両を入れるときには、外

エンドレスの一部を回路を切り替えて通電を共通にする

ことにした。

スイッチ取付完了

内／外エンドレス選択スイッチの設置完了。

台枠を立てかけたときにトグル部が当らないように

配慮してある。

次はトラバーサ

単純な小判型ｘ２のレイアウトを有効に使うためには

外付けの装置が必要である。

とりあえずトラバーサを接続してみようか？

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

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架線集電対応のビューゲル作成

架線対応の集電装置、次はビューゲルである。

これまでに使って来たもの

'95年？に架線集電を始めたときに安定して使えたものは

カワイのビューゲルにバネを仕込んだものであった。

（注：ポイント部の分岐架線が未熟でポールが使えなかった）

画像左側のものがそれなのだが、意外？にもカワイの

ビューゲルは丈夫で見た目も良いので気に行っていた。

画像右下のものはエコーで購入したものでこちらは取付部を

作るのが面倒だがシューを交換すれば使用可能。

路面電車レイアウトが2001年以降停滞して進歩が無かった

のだが、さて再開！と思ったらビューゲルはYAMA（画像右上）

しか入手出来ず、枠がステンレス製？なので改造して使うのは

難しいことが判り困っていた。

そうなると自作するしかない。

どのようなものが良いか？

まずはカワイのもの（画像左）を参考に似たものを作ることに

したのだが・・・真鍮板を折り曲げて作ると結構手間なうえに

生産性を考慮すると大きくなってカッコ悪い。

半日かかってこれかよ！と挫折していると・・・あれ？

パーツ箱の中に何のものか？？なロスト製のビューゲルがある。

これになんとなくアルのパンタバネを付けてみると・・・ん？

ちゃんと動作するではないか！

これはいいぞ！

パーツ数はこれだけ

枠の折り曲げ治具

台座部分は3mm角パイプに1.6φパイプで関節部を作り、

下側に2mmネジ棒を付ける。

枠は0.6φ洋白線、シューは1.6φパイプを使用する。

バネはアルモデルのパンタ用バネである。

生産性を考慮して最小限のパーツ数になっている。

枠の作成は治具を作ることによって簡単に量産可能。

テスト結果は良好

とりあえず都電6000に装備してテスト。

結果は良好であった。

これで集電装置は安定して確保出来るようになった。

先にUpしたロンビック台車を装備してN電の走行性を

改良して、それ以外の車両でも集電装置を装備して

レイアウトの「本格的架線集電」を開始するか？

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

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架線集電対応のポール作成(1)

2021年は軽便レイアウトに注力した。

さて、2022年はどこから着手するか？

架線集電対応のポール

当たり前の話なのだが架線集電をするためには集電装置が

必要である。

手持ちの集電装置

・パンタグラフ：KATO PS16（イコライザ改造が必要）

　　　　　　　　アルモデル 小型パンタ

・ビューゲル：カワイ ビューゲル（生産終了（ち～ん））

・ポール：カワイ ポール（生産終了（ち～ん））

　　　　　YAMA ポール(改造が必要）

現状は「パンタは潤沢だが他の集電装置は調達が厳しい」

架線側はポール／パンタ・ビューゲル共用を実現したのに

この状況ではなんとも悲しい。

ということで「2022年は集電装置から開始」を決めた。

決めたはいいがどうやって作るか？

手持ちのポールを引っ張り出してきて眺めて気が付いた。

「模型のポールってなぜに引っ張るバネが多い？」

実物はどちらかというと「押すタイプのバネ」を使っている

ものをよく見るような気がする。

カワイのポールは押すタイプだが使い方があまり見たこと

がないタイプである。

実用本位のものを作る

私は「ディテールより実用度」の人間である。

(注：要するに「雑なタイプ」）

初日はチョロく角パイプと先端を潰した丸パイプで関節を

作ってそれにアルモデルのパンタバネをかけて・・・と

思った（画像左上）

結果はバネをかける前段階でガタガタしてちゃんと動作

する気がしないものになった(ち～ん）

また、アルモデルのパンタバネは硬くてポールには向か

ないことも判った（遠い目）

一晩寝てから翌日ココロを入れ換えて実物資料をよ～っく

見てから１本バネのタイプを構造（ディテール）を簡素化

したものを作成した。

（下にある黒いのはYAMAのものを加工したタイプ）

最初の１本は「ちゃんと動作してかつ量産向き」を

考えて作ったので1.5時間もかかったが、２本目は20分

程度で済んだ。

取付部分は共通化

ポールの固定部の仕様

・車体側：2.0φネジの中央に1.2φネジ切り

　　　　　段付き絶縁材で取付

・ポール側：1.2φネジ

この仕様はYAMAのポール改造のときに標準化したもの

である。

車体側を2.0φネジにしておけば、ビューゲル／パンタなども

共通仕様にして「いつでも交換可能」になる。

複数の集電装置に対応しておくと、架線側に制約がある場合

（多線乗り入れなど）に便利である。

架線集電対応をしていると、こういう知恵が身に付く。

さっそく使用テスト

カツミのN電が取付対応済だったのでテスト・・・と

思ったがリジット台車で走りが悪いので使用出来ず（怒）

ということでロンビック台車装備の２両に車体を付けて

テストを行った。

ポールは長短２種類でテストをすると、架線高65mmでは

短タイプ（45mm）が具合が良かった。

（分岐時に離線が少ない）

カツミのN電をロンビックイコライザ改修

自作ポールが使えそうなのは判った。

そうなると「昔からポール集電したかった」N電に使うのは

当然である。

6年前？に「床板が狭すぎる(23mm)ので改修出来ない」と

断念していたのだが、ふと思いついた方法でやってみたら

あっさり改修することが出来た（遠い目）

走行テストをすると物凄く快調である（さらに遠い目）

ポールと屋根の高さ違いの相性は？

さっそくテストするとポール（短タイプ）でバネ圧を少し

上げることで問題なく使用出来るようになった。

新ポールは部品数が少ないうえに素材価格も安いので

都電4100x3、都電400x2（追加１両を計画中）でも

ポール使用が可能に出来る！

パーツ構成はこんな感じ

実用品として使えることが判ったので量産する。

パーツ数は意外に多い？かもしれないが折り曲げて作る関節部

以外は単純なパーツである。

ポールの付く側の関節部はコの字型にしていたのだが、角を

キッチリ出すのが大変かつ不良品が出るのが問題であった。

一晩寝てふと「U字型でいいんじゃね？」と気が付いて0.8φ

の穴を開けてからU字型に曲げたら工数1/10以下になった。

関節部とバネの入り方

バネで押す形式なので組むのにちょっとだけコツが必要。

バネが入る1.0φ、0.4φのアーム部が微妙に長さが違うのは

押し板を入れるための工夫である。

こういうちょっとした工夫で生産性は何倍にもなる（地味）

短タイプを黒染して装備

８本新規に作成した。

そのうち４本を短サイズ(45mm)でシューを取り付けて

黒染した。

４本を残したのは「長(50mm)=>短は可能だが逆は出来ない」

からである（笑）

量産型で運用することで新しいアイデアが出るかもしれない。

さて、次はビューゲルをやらないと！

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行

ロンビック単台車の動力化(1)

2021年もあとちょっと。

残り少ない時間で何か済ませてしまおう！

ロンビックイコライザーによる単車

路面電車の単台車はポイントやクロスで少し姿勢を崩すと

接地している車輪が絶縁部になってもう一輪が浮いてしまう

ことで不動になることがある。

それを解決するためにロンビックイコライザーの単台車を

作成したのだがなぜか動力化していなかった。

ところで、ロンビックイコライザー台車を作ったのはいつ？

日東科学の路面電車（２）: 気まま雑記 (cocolog-nifty.com)

26mmインサイドギアを使用したもの

吊掛モータ（直列）を使用

26mmインサイドギアを使用したものはトーマモデルワークスの

低回転型のモータを使用している。

吊掛モータはもはや説明の必要はないと思うが、走行テストを

して並列=>直列に変更してある。

ポイントの通過テスト

一番通過が問題になる渡り線のポイント通過確認を行う。

リジット台車の単台車車両に比べてロンビック式の方が

スタックすることは少ない。

これは判っていたことなのだが吊掛モータ車は低速運転時の

コントロールはウィームギアの車両よりは難しい。

この辺りはまだまだ研究の余地は多い。

通常の走行だけであれば吊掛モータは音が静かなのでDCC

サウンドでは便利ではあるのだが・・・

テストを行っていると外線=>内線は問題ないのだが逆の

方向ではなぜか脱輪することがある。

なぜだろう？

原因はポイント側にあった

何度も走行テストを行った結果、日光の9.5φ車輪を使った

車両はガイドレール先端部分に微妙に当たって乗り上げて

しまうことが判った。

ドレメルで削って解決。

2021年は軽便レイアウトに注力したが、来年は16番の

路面電車レイアウトの工作をやろう！と思うのであった。

注意！

ここに記載されていることは「私の個人的経験」です。

参考にされてもいいですが、正解である保証はありません。

進捗状況によっては、内容を変更する場合もあります。

参考文献

レイアウト全書　(株)機芸出版社 発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究5　鉄道友の会　発行

RAILFAN 12月臨時号 車両研究6　鉄道友の会　発行